http://gazeta.aif.ru/online/kids Содержание выпуска 06 (165) издания "АиФ Детская Энциклопедия" (от 06.06.2009) ru Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss web@aif.ru webmaster@aif.ru ЗАО "Аргументы и факты" http://gazeta.aif.ru/data/mags/kids/button.gif http://gazeta.aif.ru/online/kids АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/01_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/01_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/01_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия С чего для нас начинается незнакомый город? Разумеется, со слова "здравствуй", которое обращено к железнодорожному вокзалу или аэропорту, где приземлился ваш самолёт... С чего для нас начинается незнакомый город? Разумеется, со слова "здравствуй", которое обращено к железнодорожному вокзалу или аэропорту, где приземлился ваш самолёт... Главные аэропорты столицы - Внуково, Домодедово, Шереметьево. Вокзалов в Москве девять: Ленинградский (самый старый), Казанский, Ярославский (все три расположены на Комсомольской площади), а также Белорусский, Курский, Киевский, Павелецкий, Рижский и Савёловский. На какой бы вокзал вы не приехали, рядом обязательно есть станция метро, а значит, попасть в любую географическую точку столицы не составит труда! Возраст Москвы - не меньше 860 лет, поскольку отсчёт ведётся от первого упоминания в летописи, то есть - от 4 апреля 1147 года. В этот день суздальский князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий пригласил "в Москов" черниговского князя Святослава Ольговича на "обед силён". С той поры Долгорукий и считается основателем Москвы. На самом деле город гораздо старше: археологи предполагают, что документы "молодят" его не меньше, чем на 150-200 лет! Должность у Москвы почётная - столица России. Занимает она это место (с "небольшим", в 200 лет, перерывом) вот уже несколько веков, с тех пор как объединила вокруг себя российские княжества. Много раз была в бою, сражалась, оборонялась, горела в пламени пожаров и даже временно отступала, но всегда оказывалась, в конце концов, победительницей! Имеет ли государственные награды? Конечно. Москва удостоена звания "Город-герой", дважды чеканила медали в честь своего дня рождения - в 1947-м (800-летие) и в 1997-м, отметив 850-летний юбилей. Москва начиналась с Кремля, а потом несколько раз опоясывалась кольцами крепостных стен, валами, по некоторым из которых мы с вами пройдём. Отсюда и кольцевая структура основных московских магистралей, пересечённая "радиусами" проспектов и улиц, многие из которых проложены на месте древних дорог, соединявших Москву с соседями. Географическое положение города - 55.45` северной широты и 37.37` восточной долготы от Гринвичского меридиана. Москва - один из крупнейших мегаполисов мира. Общая территория, подчинённая столичной мэрии, около 1081 кв. км. Почему - "около"? Потому что пока мы готовили этот выпуск "ДЭ", в Москве запросто мог вырасти новый район, расположенный где-нибудь за пределами МКАД, и её площадь увеличилась. Население (по данным 2008 года) 10, 509 млн человек. Да ещё приезжих - около 2 млн... Сколько всего? Правильно: почти 13 млн человек. Климат в Москве умеренно-континентальный, но в городе зимой всегда немного теплее, чем в Подмосковье, - большой город "дышит" вместе со своими заводами, миллионами автомашин... Москва - крупнейший индустриальный центр России. Здесь живут и работают люди более чем 130 национальностей, стоят храмы всех основных мировых религий. Легенда утверждает, что Москва построена на "семи холмах", но на самом деле возвышенностей (как и низин) в городе гораздо больше, хотя не всякий передвигающийся по улицам человек их может заметить: века сгладили рельеф столицы. По территории Москвы протекают (по поверхности и в трубах) около сотни рек и ручьёв. Ещё лет 200 назад в Москве можно было насчитать примерно 850 озёр и прудов, но сейчас их осталось меньше 300. В Москве сотни исторических, архитектурных и культурных памятников разных эпох. Каждый из них достоин того, чтобы его увидеть. Но на это нам с вами не хватит жизни. Попробуем посмотреть самое главное, самое интересное и самое известное. Но и это не так уж мало: даже многие москвичи не были там, куда мы с вами сегодня отправимся! Итак, в путь... АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/03_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/03_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/03_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Строчки, которые мы сделали заглавием маршрута, из старого детского стихотворения, но, несмотря на то, что время бежит быстро, своего смысла они не потеряли. И здесь важно не только то, что Кремль является центром политической жизни России, но и то, что от Кремля и из Кремля ведёт отсчёт лет история Москвы, история нашей страны... Строчки, которые мы сделали заглавием маршрута, из старого детского стихотворения, но, несмотря на то, что время бежит быстро, своего смысла они не потеряли. И здесь важно не только то, что Кремль является центром политической жизни России, но и то, что от Кремля и из Кремля ведёт отсчёт лет история Москвы, история нашей страны... Вот вы, ребята, приехали посмотреть в Москве "самое главное". А разве без осмотра КРЕМЛЯ с этой задачей можно справиться? Нет? И мы так считаем! Но с чего начать: с посещения Кремля или с похода вокруг Кремлевских стен? Попробуем прогуляться сначала вокруг - уверены, что никто не прогадает. Как длинен наш маршрут? Его протяжённость определяется периметром стен Кремля, а он, как известно, составляет 2235 метров. Ну и некоторые отступления от маршрута - шаг влево, два шага вправо - разрешаются и даже приветствуются. А начнём мы от самой известной башни - Спасской. Почему она самая главная в семье, состоящей из 20 каменных "сестёр"? Местоположение и значение проездных (обладающих воротами) башен Кремля определялось направлением древних дорог, ведущих из Москвы. По территории Кремля к этим Спасским воротам когда-то вела Спасская, или Фроловская, улица, переходившая через современную Красную площадь в улицу Ильинку. Именно по этой улице двигались царские процессии, въезжали в Кремль иноземные послы... Башня построена в 1491 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари, что подтверждают не только документы, но и белокаменные доски с надписями на латинском и русском языках, установленные на башне. Он был одним из четырёх итальянцев, приглашённых в Москву Иваном III, и участвовавших в создании Кремля. Первоначально башня называлась Фроловской (по стоявшей здесь церкви Фрола и Лавра), а после того, как в 1658 году над воротами поместили икону Спаса Нерукотворного (не сохранилась), её нарекли Спасской. Эту башню первую в Кремле увенчали шатровым верхом. А часы (куранты) появились на башне ещё раньше шатрового верха. История курантов, сменявших друг друга на Спасской башне, история музыки, которую они играли, - особый, очень интересный разговор, но нам с вами нужно идти дальше... Давайте спустимся от Красной площади по Васильевскому спуску, где сегодня часто организуются концерты, к Москве-реке. На этом, восточном, участке стены четыре башни - Царская (самая молодая из кремлёвских башен), расположенная прямо на стене, Набатная, Константино-Еленинская и, наконец, угловая башня - Беклемишевская. Самая интересная из них, пожалуй, Константино-Еленинская. Она построена на месте Тимофеевских ворот ещё белокаменного Кремля и долгое время была снабжена воротами, от которых уходила улица Варварка. Когда-то в подвалах этой башни располагалась пыточная камера, где "с пристрастием" допрашивали разбойников и заговорщиков (настоящих и мнимых). Если верить легенде, трупы замученных царских врагов выбрасывали ночью прямо в глубокий ров, окружавший Кремль. А ворота заложили кирпичом в конце XVIII века. Слева по ходу нашей прогулки, на обрыве холма, мы видим знаменитый Покровский собор, в 1555-1561 годах воздвигнутый русскими мастерами Бармой и Постником (по другой версии это был один человек с разными прозвищами) в честь завоевания Казанского ханства. Они построили восемь храмов, симметрично расположенных вокруг самого высокого, девятого, храма, который был посвящён Покрову Пресвятой Богородицы - празднику, пришедшемуся на день взятия Казани. В 1588 году в память о том, что у стен собора был похоронен знаменитый юродивый Василий, над его могилой построили ещё один придел, давший новое (народное) имя всему храму - собор Василия Блаженного. Собор много лет совершенствовался, и сегодня он поражает нас искусством предков. Раз уж мы задержались с вами у собора, обратите внимание на два памятника, расположенные перед ним. Первый - Лобное место. Обычно на вопрос: "Что делали на Лобном месте?", отвечают: "Бунтарям головы рубили!" Неверно это. Казней на Лобном месте не было - если возникала надобность, то строили неподалёку деревянный помост, где и казнили преступников. А Лобное место использовалось как главная московская трибуна. Отсюда объявлялись важнейшие царские указы; обращались к народу патриархи... Построено оно в 30-х годах XVI века на "взлобье" (отсюда название "Лобное место"), крутом берегу Москвы-реки, а законченный облик ему придал в 1786 году архитектор М.Ф. Казаков. И ещё один памятник мы видим по ходу маршрута. Он поставлен героям, отличившимся во время войны 1612 года. Князь Дмитрий Пожарский и нижегородец Кузьма Минин увековечены в бронзе скульптором И.П. Мартосом. Этот памятник появился на Красной площади в 1818 году, в разорённой после нашествия Наполеона Москве. Он стал первым в истории столицы скульптурным памятником (до этого памятниками были только храмы, построенные в честь какого-либо события). Первоначально монумент был установлен возле Верхних торговых рядов (ГУМ), но в советское время его перенесли, чтобы "не мешал парадам и демонстрациям". А теперь мы пройдём вдоль южной стены Кремля, которую украшают Беклемишевская (угловая), Петровская, Вторая и Первая Безымянные, Тайницкая, Благовещенская и угловая Водовзводная башни. Самая любопытная из них Тайницкая. Она построена в 1485 году на месте Чешковых ворот Кремля. Со стороны реки её прикрывала вторая башня, которую соединял с первой навесной мост через ров. В этой башне были устроены тайный колодец (отсюда и название) и подземный ход к Москве-реке. В XIX веке к башне пристроили "стрельницу", где стояли орудия, салютовавшие во время царских праздников. В 1930-е годы "стрельницу" разобрали, а тайник и подземный ход засыпали. А знаете, чем ещё любопытна история южной стены? В 1770-е годы её, вместе с башнями, практически полностью разобрал знаменитый архитектор В.И. Баженов, собиравшийся построить в Кремле грандиозный дворец. Но проект остался не завершённым, а стены и башни пришлось восстанавливать... Мы с вами огибаем самый короткий участок стены и на другом углу видим Боровицкую башню, которая в наши дни остаётся "въездной". А дальше наш маршрут - вдоль северо-западной стены, около неё расположен Александровский сад (точнее - сады: Верхний, Средний и Нижний). Это один из первых общественных садов России, где разрешалось гулять "всякому человеку, независимо от чина". Он создан в 1819-1822 годах на месте заключённой в трубу р. Неглинки и крепостных бастионов XVIII века. Это зелёный островок в центре Москвы: деревья, кустарники, цветники... Великолепные чугунные ворота и ограда со стороны площади Революции сооружены в память победы над Наполеоном. Расположенный напротив Троицких ворот Манеж - также памятник Отечественной войне 1812 года. Он сооружен в 1817 году по проекту выдающегося инженера А.А. Бетанкура. Когда-то здесь проходили военные парады, выступали музыканты, организовывались праздники. В наше время это - Центральный выставочный зал Москвы. Несколько лет назад здесь случился страшный пожар, но уже вскоре Манеж был восстановлен во всём великолепии. В 1913 году в Верхнем Александровском саду был установлен обелиск в честь 300-летия дома Романовых, переделанный в 1918 году большевиками в обелиск "революционных мыслителей". Здесь же, в Верхнем саду, можно видеть грот "Руины" (1841 год, арх. О.Бове) и мемориал Могила Неизвестного Солдата. Останки Неизвестного солдата были перенесены сюда в 1967 году из братской могилы воинов, павших в 1941 году под Москвой. Башен в этой части стены несколько (по ходу маршрута) - Оружейная, Комендантская, Троицкая (через которую экскурсанты попадают в Кремль), Средняя и Угловая Арсенальные. Есть ещё одна, отстоящая от стен Кремля, башня - Кутафья, которая соединена с Троицкими воротами мостом, перекинутым через бывшее русло Неглинки. Напротив Кремля, отделённые от него площадью и улицей, стоят корпуса прославленного Московского университета. Это первый университет в России, созданный в 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны по инициативе двух выдающихся людей - М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова. Первоначально университет размещался в здании, стоявшем на месте Исторического музея. А тот корпус, который вы видите, построен в 1793 году по проекту М.Ф. Казакова и восстановлен после пожара 1812 года по проекту Д.И. Жилярди. Университет разрастался, и в его ансамбль вошли соседние здания. А в 1953 году было построено высотное здание МГУ на Воробьёвых (тогда Ленинских) горах. Сейчас по старому адресу находится только факультет журналистики и ректорат МГУ. Нам осталось свернуть за угол, выйти вновь на Красную площадь и посмотреть на две последние (не по значению, а по ходу маршрута) башни Кремля - Никольскую и Сенатскую, расположенную как бы за Мавзолеем. Никольская башня была в старину знаменита тем, что здесь, на мосту, перекинутом через ров, собирались торговцы книгами. Эта башня построена в 1491 году, увенчана шатром в конце XVIII века, а в 1806 году перестроена - прежняя надстройка заменена готическим верхом с ажурными украшениями. Хорошо это или плохо уже поздно судить! Эта башня пострадала ещё дважды: в 1812-м её взорвали отступавшие из Москвы французы, а в 1917-м изуродовали снаряды стрелявших по Кремлю большевиков... И последнее: раз уж мы вернулись на Красную площадь, то нельзя не сказать несколько слов о её истории. Самой главной площади страны пошла шестая сотня лет! Она образовалась в 1493-1495 годах, когда по указу Ивана III с этой территории убрали все дома, лавки и церкви московского Посада. А кипевшую здесь торговлю разрешили только с рук и "скамеек". Если бы вы, ребята, попали на площадь в те времена, ни за что бы её не узнали! Вдоль Кремлёвской стены вырыт глубокий ров, обложенный белым камнем и ограждённый невысокими кирпичными стенами, похожими на стены Кремля. От Москвы-реки площадь отделяет крутой обрыв, на котором высится каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем. По этой церкви и площадь называлась Троицкой. А в 1571 году, когда в огне пожара сгорел почти весь Китай-город, площадь окрестили Пожаром. И только в документах 1661 года она впервые была названа Красной, то есть красивой. О некоторых исторических памятниках, находящихся здесь, мы с вами уже знаем. А что ещё здесь любопытного? На противоположной от Кремля стороне площади возвышаются Верхние торговые ряды, построенные в конце XIX века на месте старых торговых рядов. В углу площади - Казанский собор. Построен как памятник победе в войне 1612 года, но потом был разрушен и восстановлен только в конце ХХ века. Таким же "новоделом" являются и Воскресенские ворота Китай-города, через которые вы (от Александровского сада) вышли на Красную площадь. Они тоже были снесены, а в недавние времена - восстановлены. Интересен Исторический музей, находящийся на углу Красной площади. Его здание было построено в 1875-1883 годах по проекту архитектора В.О. Шервуда. Обязательно выберете время для его посещения, не пожалеете! Самой "главной приметой" Красной площади лет 20 назад считался Мавзолей В.И. Ленина, построенный по проекту академика А.В. Щусева в 1930 году на месте деревянного мавзолея, где покоилось тело "вождя". Сегодня времена другие, и очередей у входа в Мавзолей не бывает. Многие предлагают предать тело Ленина земле, а мемориальное кладбище у Кремлёвской стены за Мавзолеем ликвидировать. Но другие с этим не согласны. Так что этот вопрос, скорее всего, будут решать наши потомки... Вот и вся прогулка "вокруг Кремля". Если мы с вами чего-то "не заметили", не удивляйтесь: нам ещё по Китай-городу прогуляться нужно, а это ведь тоже "вокруг Кремля"! А сейчас - зайдём внутрь Кремля, посмотрим - как там всё устроено... Входим в Кремль (купив билеты) через Троицкие ворота. Здесь когда-то проходила самая старая из улиц Кремля - Великая. Она была частью дороги из Владимира в Смоленск и шла по крутизне Боровицкого холма к Константино-Еленинской башне. В древности Кремль был просто городом, укрытым за крепостными стенами. Здесь было около 30 площадей, узких улиц и кривых переулков, лишь немногие из которых сохранились до наших дней. Пятьсот лет назад Кремль был тесно застроен не только храмами, дворцами, усадьбами бояр, духовенства, но и домами царских слуг и богатых купцов. А потом по царским указам население Кремля заметно уменьшилось, улицы стали шире... Многих древних построек Кремль лишился в XVIII и в первой половине XIX века, превратившись, после переноса столицы в Петербург, в памятник древней истории. Когда будете в Кремле, вам лучше всего воспользоваться услугами экскурсоводов, которые подробно расскажут об истории заинтересовавших вас зданий. Мы же сейчас сосредоточим внимание на его главных площадях - Ивановской и Соборной. Соборная площадь - старейшая из кремлевских площадей. Уже во времена правления Ивана III здесь, на месте древних храмов, строятся великолепные соборы - Успенский, Благовещенский, Архангельский, церковь Ризоположения. А единственным "светским" зданием, дожившим до наших дней, является Грановитая палата - тронный зал великих князей и царей. И вход в палату был замечательный - Красное крыльцо, на котором, как пишет в книге "Седая старина Москвы" И.К. Кондратьев, "стаивали наши государи, когда народ собирался поглядеть на них и поклониться им..." Крыльцо снесли в 1934 году, но ровно через 60 лет в 1994-м его восстановили. Успенский собор - древнейший из храмов столицы. Он построен в 1475-1479 годах итальянским зодчим Аристотелем Фиораванти, "выписанным" в Москву Иваном III. "Первая церковь камена на Москве на площади" помнит венчания царей и коронации императоров. В ней сохранилось Патриаршее место XVI века и деревянное Царское место, сделанное для Ивана Грозного. Успенский собор - усыпальница московских митрополитов и патриархов. Архангельский собор, построенный в 1505-1508 годах, привлекает экскурсантов не только древностью - это усыпальница великих князей и царей. А вот российские императоры, начиная с Петра I, покоятся в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Исключение - внук Петра, император Петр II, вернувший столицу на короткое время в Москву, умерший в ней и похороненный под сводами Архангельского собора. Благовещенский собор - домовая церковь русских царей. В нём сохранились древние росписи стен, а в иконостасе - иконы работы Андрея Рублёва, Феофана Грека и других русских иконописцев древности. Есть на Соборной площади ещё одна мировая знаменитость. Это колокольня "Иван Великий". Её строительство началось во времена Ивана Калиты на месте древней церкви Иоанна Лествичника "иже под колоколы". При Иване III её надстроили тремя ярусами, а через несколько десятилетий Борис Годунов приказал возвести ещё два яруса и увенчать золотым куполом. Может быть, поэтому долгие годы колокольню в народе называли "Годунов столб", но имя "Иван Великий" пересилило. В XVI веке зодчий Петрок Малый пристроил к "Ивану" четырехъярусную звонницу со множеством колоколов. Это сооружение долгое время было самым высоким в Москве, откуда всю столицу было видно! Ещё в начале ХХ века москвичи любили подниматься на смотровую площадку, находящуюся здесь, - город был как на ладони! Потом почти сто лет такой возможности у экскурсантов не было. Но сейчас, после тщательной реконструкции всего сооружения, она вновь появилась у посетителей Кремля. Вы не пройдёте мимо двух достопримечательностей, двух "царей" - Царь-пушки и Царь-колокола. Этот колокол по праву считается памятником литейного искусства - его вес больше 200 тонн! Отлили его из бронзы в 1733-1755 годах под руководством мастеров Моториных. А когда работа была закончена, случилось непоправимое: при тушении пожара от колокола откололся "кусочек" весом больше 11 тонн! Колокол долго пролежал в земле, пока в XIX веке его не водрузили на постамент... А Царь-пушку, памятник литейного искусства, сделал в 1586 году на Пушечном дворе мастер А. Чохов. Она долго стояла в Китай-городе (мы с вами там ещё побываем), у переправы через Москву-реку. Правда, существует мнение, что пушка эта не стреляла, а если бы выстрелила, то непременно разорвалась бы! Но это - лишь одна из исторических версий. Кто знает: как было на самом деле? А вот её декоративный лафет в боях точно не участвовал: он был отлит только в 1835 году, когда пушка стала "просто памятником"... Ещё одна кремлёвская "жемчужина", которую, при возможности, нужно обязательно посетить, - Оружейная палата, один из старейших московских музеев, где собраны величайшие исторические, культурные ценности. Попасть сюда не так просто; о билетах нужно позаботиться заранее, но этот поход станет событием в вашей жизни! Между прочим, вы заметили, ребята, что скульптурных памятников в Кремле нет? А когда-то в южной части Ивановской площади, на склоне Боровицкого холма, стоял памятник императору Александру II, царю-освободителю, как его величали в благодарность за освобождение крестьян от крепостной зависимости. Его построили в 1898 году по проекту скульптора А.М. Опекушина, архитектора Н.В. Султанова и художника П.В. Жуковского (сына знаменитого поэта). Он очень эффектно выглядел, но в 1918 году фигуру царя снесли, а потом доломали и весь мемориальный комплекс... О Кремле, его седой старине и новой жизни написано множество стихов. Мы вспомним лишь небольшой отрывок из стихотворения "Москва", принадлежащего перу поэта XIX века Федора Глинки: Кто, силач, возьмёт в охапку Холм Кремля-богатыря? Кто собьёт златую шапку У Ивана-звонаря? Кто Царь-колокол подымет? Кто Царь-пушку повернёт? Шляпы - кто, гордец, не снимет У святых в Кремле ворот?.. Этот древний обычай - снимать шапку, входя в Кремль, неплохо было бы вспомнить и нынешним экскурсантам. Вспомните об этом и вы, ребята, когда придёте в Кремль на экскурсию... А вы знаете, что... ...первая в нашей стране аптека была учреждена в Москве по указу Ивана Грозного в 1581 году? Находилась она в Кремле, и так прямо и называлась - "Царская аптека". А первая аптека для "обыкновенных москвичей" была открыта лишь в 1672 году, в год рождения будущего императора Петра I. А самой "уважаемой" аптекой дореволюционной Москвы была знаменитая аптека Феррейна, находившаяся в Китай-городе, на Никольской улице. АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/12_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/12_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/12_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Какую улицу Москвы называют "самой главной"? Не самой любимой - "любимая улица" у каждого своя! - а именно "главной"? Думаем, что даже люди, никогда не бывавшие в столице, сразу же скажут: Тверская! Какую улицу Москвы называют "самой главной"? Не самой любимой - "любимая улица" у каждого своя! - а именно "главной"? Думаем, что даже люди, никогда не бывавшие в столице, сразу же скажут: Тверская! А те, кто постарше и привык к советским названиям, произнесут её имя несколько по-другому: улица Горького. Это действительно одна из самых больших, самых оживлённых, шумных, красивых, богатых на историческое прошлое столичных магистралей. Здесь множество кафе, магазинов, туристов, машин на проезжей части (хотя, попробуйте найти в столице улицу, где машин мало!). Когда-то эта улица была частью дороги из Москвы в Тверь; отсюда и название. После построения северной столицы, она стала началом пути, связывавшим Москву и Петербург, а потому оказалась "старшей" в семье московских улиц. Давайте же прогуляемся с вами по Тверской, начав маршрут от перекрёстка, где Тверская "встречается" с Охотным Рядом и Моховой улицей. Это в двухстах метрах от Красной площади. Впрочем, ещё в начале ХХ века и эти двести метров принадлежали Тверской улице. Тогда по краю современной Манежной площади стояли дома, а улица упиралась прямо в Воскресенские ворота Китай-города. Все строения здесь снесли в начале 1930-х, когда началась реконструкция Москвы. В это же время построили и здание гостиницы "Москва", которое (в полностью обновлённом виде, но с сохранением старого облика) вы можете видеть и сегодня. А так как улица в ХХ веке стала короче, то и фасад гостиницы смотрит уже не Тверскую улицу, а на Манежную площадь. А вот гостиница "Националь" (дом N1) на углу Тверской и Моховой - для нас настоящая старина (здание построено в 1903 году по проекту архитектора А. Иванова). До революции на перекрёстке стояла часовня Александра Невского, снесённая в годы борьбы с церковью. Напротив "Националя", на противоположном углу улицы, - Государственная Дума, выходящая фасадом на полностью изменившийся в ХХ веке Охотный Ряд. А мы с вами от "Националя" пойдём по нечётной (левой) стороне улицы. Почему по левой, а не по правой? Потому, что на этой стороне Тверской (по крайней мере, в начале маршрута) больше сохранилось зданий, видевших и карету генерал-губернатора Москвы, и сани подгулявших на Масленицу купцов, отправлявшихся к знаменитому "Яру", и студентов Московского университета, спешивших на лекции профессора Грановского... В доме N5 расположен Театр им. М.Н. Ермоловой. Но театральные помещения были "встроены" лишь в 1920-е годы в так называемый Постниковский пассаж. В этом театре, носившем тогда другое название, с 1931 по 1938 год (до своей гибели) работал знаменитый режиссёр В.Э. Мейерхольд, живший неподалёку в Брюсовом переулке. А вот соседний дом N7 известен и тем, кто живёт далеко от Москвы. Это - Центральный телеграф, ставший приметой советской улицы Горького. Он был построен в 1926-1927 годах по проекту архитектора И. Рерберга на фундаменте, сооружённом ещё до Первой мировой войны. Именно отсюда во время Великой Отечественной войны передавались сводки Совинформбюро. А до этого здесь стоял дом, где располагался Благородный пансион при Московском университете, питомцами которого были Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Николай Огарёв, Владимир Одоевский, Федор Тютчев и многие другие представители российской интеллигенции. Здесь же располагалась одно время типография газеты "Московские ведомости" (рядом была и лавка, где газета продавалась), а потому и отходящий влево переулок получил название Газетного. Напротив Газетного переулка, вправо от Тверской улицы, уходит к Кузнецкому Мосту Камергерский переулок, называвшийся в советские времена проездом Художественного театра. Этот знаменитый театр, носящий сейчас имя А.П. Чехова, находится в доме N3 и 3а. В организации театра, открывшегося в 1898 году, кроме знаменитых К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, большую роль сыграл и меценат Савва Морозов, на чьи деньги здание театра и построили (а вернее - перестроили) в 1902 году. Здесь в разные годы играли многие знаменитые артисты ХХ века: В. Качалов, М. Чехов, И. Москвин, М. Яншин, О. Андровская, М. Прудкин, А. Грибов, И. Смоктуновский, Е. Евстигнеев и др. Театр славен своими актёрами и сегодня, тем более что рядом находится и школа-студия МХАТ, питомцы которой украшают своей игрой многие сцены России. В переулке сравнительно недавно появился и памятник А.П. Чехову, пьесы которого вот уже больше ста лет с успехом идут на сцене Художественного театра. А вот дом N6 по Тверской улице знаменит не своим достаточно стандартным для середины ХХ века фасадом, а зданием, спрятанным во дворе. Это очень красивое Саввинское подворье, построенное в 1907 году и принадлежавшее Саввино-Сторожевскому монастырю. Когда улицу в 1930-х годах расширяли, снеся большую часть старинной застройки, то этот дом "пожалели" и просто передвинули внутрь квартала. Эту махину перевезли (не выселяя жильцов) по рельсам почти на 50 м от новой "красной линии" (условной границы, отделяющей проезжую часть от застройки). И это не единственное путешествие больших домов в Москве ХХ века. Тверская площадь. Благодаря знаменитому дому генерал-губернатора, в котором сейчас находится Московская мэрия, и памятнику Юрию Долгорукому эта площадь известна не только жителям России, но и обитателям других стран. Здание перестроено в советские годы и сейчас выглядит совсем не так, как в пушкинские и гоголевские времена, когда возле его крыльца останавливалась карета грозного генерал-губернатора Москвы. Да и памятник Юрию Долгорукому, который считается основателем Москвы, стоит здесь всего полвека. А первым памятником, "обосновавшимся" на Тверской площади, была конная статуя прославленного в XIX веке генерала М.Д. Скобелева - героя русско-турецкой войны и покорителя Средней Азии. Памятник "белому генералу" (так его называли) был открыт в 1912 году и снесен в 1918-м. Вскоре здесь уже был установлен обелиск Советской Конституции со статуей Свободы, доживший до очередной "реконструкции" 1941 года, а потом сломанный. И только в 1947 году, к 800-летию столицы, здесь состоялась закладка памятника Юрию Долгорукому (открыт в 1954 году). Вот такая история... Что ещё может привлечь наше внимание на этом отрезке Тверской улицы? Налево отходит Брюсов переулок, где расположена квартира-музей В.Э. Мейерхольда и чудом уцелела от "сталинских реконструкций" церковь Воскресения Словущего, построенная в 1634 году. И дома в Брюсовом переулке, и стены многих зданий по Тверской улице буквально "увешены" мемориальными досками. Эту "историю в граните и мраморе" полезно "читать", каждый раз задавая себе вопрос: "А что я знаю о том или ином человеке?" На правой стороне улицы не пройдите мимо дома N10, где когда-то находилась булочная (или, как всегда произносили настоящие москвичи, "булошная") знаменитого Филиппова, рассказы о котором мы с вами найдём в книгах В.А. Гиляровского. А чуть дальше, за Козицким переулком, наше внимание привлечет фасад самого знаменитого из здешних магазинов - "Елисеевского". Он сохранил до наших дней имя своего первого хозяина Григория Елисеева, сотворившего в начале ХХ века настоящее "чудо" торгового дела. А чуть ли не за сто лет до Елисеева в этом доме находился салон Зинаиды Волконской, которой посвящали свои стихи многие поэты и, в том числе, А.С. Пушкин: Среди рассеянной Москвы, При толках виста и бостона, При бальном лепете молвы, Ты любишь игры Аполлона... В день отъезда к мужу в Сибирь невестки хозяйки салона, молодой Марии Волконской, именно здесь Пушкин передал ей своё знаменитое "Послание узникам" ("Во глубине сибирских руд // Храните гордое терпенье..."). Пушкинская площадь. Когда-то она называлась Страстной (по стоявшему здесь Страстному монастырю), но в 1880 году в конце Тверского бульвара, "упирающегося" в площадь, появился памятник А.С. Пушкину работы скульптора Александра Опекушина. И уже в начале ХХ века в Московской думе был поставлен вопрос о переименовании площади в Пушкинскую. Правда, случилось это только в 1937-м, в год столетия гибели поэта. Страстной монастырь к этому времени снесли, а памятник решили передвинуть на другую сторону Тверской. Там он и простоял пару десятков лет, пока в глубине площади не начали строить самый главный в ту пору кинотеатр столицы - "Россию" (сейчас он называется "Пушкинский"). И тогда памятник снова передвинули, но только уже чуть ближе к проезжей части улицы. У этого памятника москвичи назначают свидания, а приезжие фотографируются. За площадью мы с вами видим дом N18, на стене которого закреплена мемориальная доска в память И.Д. Сытина, знаменитого русского книгоиздателя конца XIX - начала ХХ века. Его издательство было крупнейшим в России, выпускавшим чуть ли не четверть всей печатной продукции империи. Сытин издавал календари, буквари, научные монографии, энциклопедии, произведения молодых авторов и собрания сочинений классиков. Он и жил в этом доме, и работал. А когда после октября 1917-го издательство, газеты, журналы и типографии у него отняли, то он продолжал служить книге, оставаясь консультантом Госиздата. Между прочим, это здание во время реконструкции улицы, как и Саввинское подворье, переехало на 20 с лишним метров к углу Настасьинского переулка. А в доме N19 (надстроенном и тоже передвинутом) когда-то располагалась гостиница "Гренада". Некоторые литературоведы считают, что именно её вывеска натолкнула в 1920-е годы поэта Михаила Светлова, никогда не бывавшего в Испании, на мысль написать стихотворение "Гренада, Гренада, Гренада моя!..", ставшее в конце ХХ века песней. Может быть и так... Но самым знаменитым зданием на этом отрезке улицы является, разумеется, Музей современной истории России, долгое время называвшийся Музеем Революции. Здание это весьма старинное, в XVIII веке бывшее усадьбой генерал-поручика А.М. Хераскова, а потом - графа Л.К. Разумовского. Усадьба продолжала строиться вплоть до 1811 года. В её покоях собирались московские масоны во главе с просветителем Н. Новиковым. На этих собраниях бывал и историк Н. Карамзин. А в 1831 году сюда переехал знаменитый Английский клуб, оставшийся навеки в произведениях Грибоедова, Пушкина и многих других авторов. Кстати, Пушкин и сам был членом Английского клуба. Это здешние "львы на воротах" встречали возок с пушкинской Татьяной в день её приезда в Москву: ...Уже столпы заставы Белеют; вот уж по Тверской Возок несётся чрез ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И сотни галок на крестах. Чуть ли не 200 лет прошло, а Тверскую и сегодня узнать вполне можно! Конечно, лачужек, садов и, пожалуй, будок (в них дежурили полицейские) теперь здесь не увидишь. Монастырей тоже не осталось. Но сама суета "главной улицы" - всё та же, что и во времена Евгения Онегина! А что же другие дома на этой знаменитой улице? У каждого из них - своя история, но нам с вами просто невозможно припомнить всё - книжка наша маленькая, а Москва большая! Но остановитесь на минуточку возле дома N28. Здесь в 1927-28 годах располагалась первая в истории Мировая выставка моделей межпланетных аппаратов и механизмов. Говорят, что именно здесь студент МВТУ Сергей Королёв познакомился с идеями и трудами К.Э. Циолковского... И вот мы с вами выходим на Триумфальную площадь, которая до революции называлась площадью Старых Триумфальных ворот, а в советские годы носила имя Маяковского (станция метро под площадью так и называется - "Маяковская"). Здесь и памятник поэту стоит. Его установили в 1958 году, а уже через несколько лет с его пьедестала читали свои стихи молодые в ту пору московские поэты - Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко... Своё имя площадь получила по стоявшим когда-то Триумфальным воротам, воздвигнутым впервые в 1721 году в честь победы России в Северной войне. А потом здесь была Триумфальная арка, сооружённая в честь приезда императрицы Елизаветы Петровны; потом на её месте появились ворота в честь коронации Екатерины II; потом - в честь коронации императора Павла I... Все эти ворота (кроме последних) были деревянными, а потому недолговечными, но память о них осталась. Новые Триумфальные ворота в честь победы над Наполеоном воздвигли в 1834 году в нескольких кварталах отсюда, у Тверской Заставы. От старых ворот до новых ворот - это уже не Тверская, а 1-я Тверская-Ямская улица. В советские годы 1-ю Тверскую-Ямскую объединили с Тверской в единую магистраль, назвав улицей Горького. А в наше время улицы снова разделили на две... Выходит 1-я Тверская-Ямская к площади Белорусского вокзала, на который, возможно, вы с родителями и приехали в Москву. Новая Триумфальная арка простояла здесь чуть больше ста лет и была снесена под предлогом того, что "мешала уличному движению". Лишь через несколько десятилетий её восстановили, а точнее - воспроизвели заново, уже на Кутузовском проспекте, неподалёку от Поклонной горы (помните историю, как Наполеон ждал на этом месте ключи от города, да так и не дождался?). Здесь в конце ХХ века завершено сооружение Парка Победы. Этот парк (и его храмы, памятники) находится далеко от нашего с вами маршрута, но вы обязательно попытайтесь найти время и посетить его вместе с родителями (станция метро "Парк Победы"). А вы знаете, что... ...взрослые тоже любят играть в игрушки? А значит, папа и мама с удовольствием пойдут с вами в Музей игрушки. А самый известный в нашей стране такой музей - под Москвой, в городе Сергиев Посад, который называют "игрушечной столицей России". Ехать туда нужно на электричке с Ярославского вокзала. Музей расположен на горе Волокуше, напротив знаменитой Троице-Сергиевой лавры. Сюда музей "переехал" много лет назад из Москвы. Он основан в 1918 году художником Н.Д. Бартрамом на основе собранной им коллекции. Располагался сначала в его квартире на Смоленском бульваре, а потом - в старинном особняке на Пречистенке, по популярности уступая только Третьяковской галерее. А в 1930-е годы музей переехал в Сергиев Посад. В его стенах сегодня хранится более 30 тыс. игрушек разных народов мира. Но главная игрушка - местная: 300 лет в городе и окрестностях развит этот промысел. "Потешный" товар всегда покупали паломники, посещавшие Троице-Сергиеву лавру, среди которых были и русские цари. Двери музея открыты ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника, а также последней пятницы каждого месяца. АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/20_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/20_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/20_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Арбат для "не москвичей", прежде всего, литература. Это бытописатель Москвы позапрошлого века П. Боборыкин; это Анатолий Рыбаков и его герои от Миши Полякова, так любившего разгадывать тайны ("Кортик", "Бронзовая птица"), до "Детей Арбата" (эту книгу вам ещё предстоит прочитать); это, наконец, певец Арбата Булат Окуджава! Арбат для "не москвичей", прежде всего, литература. Это бытописатель Москвы позапрошлого века П. Боборыкин; это Анатолий Рыбаков и его герои от Миши Полякова, так любившего разгадывать тайны ("Кортик", "Бронзовая птица"), до "Детей Арбата" (эту книгу вам ещё предстоит прочитать); это, наконец, певец Арбата Булат Окуджава! Ты течёшь, как река. Странное название! И прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты - моё призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои - люди невеликие, каблучками стучат - по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты - моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, сорок тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты - моё отечество, никогда до конца не пройти тебя! То, что Арбат "никогда не пройти", разумеется, поэтическая метафора. Хотя в чём-то поэт прав: более чем 500-летняя история Арбата привлекала многих. Об этом старом московском предместье, давно ставшем центром столицы, написаны воспоминания, краеведческие книги, множество статей, романов и стихов. И всё равно всегда остаётся ещё что-то, что можно открыть (пусть для себя), чему-то удивиться, рассказать другим... Попробуем это сделать и мы. Хотя несколько часов прогулки по Арбату сравнимо со сказочным выражением "по усам текло, а в рот не попало"!.. Когда-то на этом месте рос лес, через который в XIV веке проложили дорогу в Смоленск. Домики, появившиеся по краям дороги, и были первым Арбатом. А летопись Арбата начинается от 1493 года, когда от "грошовой свечи" в церкви Николы на Песках случился грандиозный пожар, спаливший чуть ли не всю Москву. Были на Арбате и ремесленные слободы (Плотников переулок - от слободы плотников; Серебряный переулок - от слободы серебряных дел мастеров и др.), а также слободы стрелецкие, которые со временем сменили дворянские особняки... Во второй половине XIX века, по словам писателя П. Боборыкина, Арбат представлял собой "нечто среднее между дворянской и купеческо-лавочной улицей..." Да нашего времени дошёл Арбат, застроенный на рубеже XIX и ХХ веков большими доходными домами (многоквартирные дома, предназначенные для сдачи квартир внаём), но сохранивший в переулках старинные ампирные особнячки. В конце XIX века мы с вами могли бы проехать по Арбату из конца в конец на империале (крыше, приспособленной для пассажиров) конки. Так назывался "трамвай", двигавшийся по рельсам с помощью лошадиной силы. В 1904 году конку сменил трамвай электрический; потом - троллейбус. Ну а в 1974-1986 годах Арбат стал пешеходным: автомобилям сюда въезд запрещён, а по цветной мозаике мостовой движутся толпы любознательных пешеходов. Пройдём вместе с ними... Если начать путешествие от Арбатской площади, то первое, что привлекает внимание - знаменитый ресторан "Прага". Этот дом был построен ещё в конце XVIII века, но в начале ХХ-го перестроен для нужд ресторатора Тарарыкина. Именно здесь обедал когда-то приехавший в Москву на поиски бриллиантов Киса Воробьянинов... Соседний с "Прагой" дом N4 вроде бы внешне ничем особо не примечателен. Но это только, если не знать истории! Этот дом принадлежал когда-то удивительному человеку - отставному генералу и золотопромышленнику А.Л. Шанявскому. Но прославился он не этим. Мечтой Шанявского было открытие в Москве общедоступного университета, куда бы принимали любого, безо всяких аттестатов зрелости. Он завещал городу на это дело все свои дома. И такой университет был открыт (уже после смерти мецената) и назван его именем. А ещё в этом доме, в номерах гостиницы "Столица", жил когда-то писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии И.А. Бунин. "Здесь, в старых переулках за Арбатом, // Совсем особый город..." - писал он в одном стихотворении. В доме N9 в первые послереволюционные годы находилось кафе "Арбатский подвал", где бывали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Андрей Белый (он жил неподалёку, в доме N55, там сейчас Музей-квартира поэта) и др. Сегодня в этом здании расположен Культурный центр Украины. А в доме N16 в XIX веке жил известный историк П.И. Бартенев. Между прочим, соседний с его домом особняк (разрушенный при бомбежке в 1941 году) получил у москвичей прозвище "дом с приведениями". С этой любопытной историей вы сможете познакомиться, если обратитесь к интереснейшим очеркам знаменитого дяди Гиляя - В.А. Гиляровского, писателя и журналиста, блестящего знатока Москвы позапрошлого века. В доме N25 когда-то жил и занимался со своими учениками художник К.Ф. Юон. Среди учеников были Р. Фальк, В. Фаворский, В. Мухина - выдающиеся художники XX века. Пройдя дальше по Арбату, мы увидим Театр им. Евгения Вахтангова (дом N26). Он построен на месте усадьбы князей Голицыных. Во время Великой Отечественной войны при бомбардировке Москвы в здание театра попала фугаска, но вскоре театр восстановили. На его сцене играли (а многие и сейчас играют) знаменитые артисты: Михаил Ульянов, Василий Лановой, Юрий Яковлев, Владимир Этуш, Юлия Борисова и др. А самый высокий дом на старом Арбате - дом N35, так называемый "Дом с рыцарями", построенный в 1912 году и немного похожий на средневековый замок. Дом N43 - самый песенный адрес Арбата: здесь вырос Булат Окуджава. Перед домом вы увидите памятник поэту, с песни которого мы и начали рассказ об Арбате. В этом доме он жил многие годы, пока не был вынужден переехать в другой район Москвы. "Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...", - с грустью пел Окуджава. И вот после смерти поэт вернулся на Арбат, навеки став его "бронзовым жителем". "Арбат для меня не просто улица, - писал он когда-то, - а место, которое для меня как бы олицетворяет Москву и мою родину..." Окуджава и по сей день остаётся для нас "арбатским поэтом". Это и не удивительно: у него около 50 стихотворений и песен написано об этом районе Москвы! Но Арбат стал своим и в стихах десятков других поэтов, причём не обязательно москвичей. Уже упомянутый нами Андрей Белый так писал о своей улице: Глаза, вперённые в закат; Выходишь в Вечность... на Арбат; Бывало: бродишь ты без речи; И мне ясней слышна, видна Арбата юная весна... Перед нами уже дом N44, слившийся архитектурно с домом N42. Здесь когда-то жила графиня Наталья Зубова, урождённая Суворова, любимая дочь прославленного полководца. Этот дом словно притягивает к себе литературу: в XVIII веке здесь (в разное время) жили дед И.С. Тургенева и бабушка Ф.И. Тютчева. А в советское время в доме, превращённом в коммуналку, чуть ли не всю свою трудную жизнь прожил замечательный поэт Николай Глазков, написавший: Живу в своей квартире Тем, что пилю дрова. Арбат, 44. Квартира 22... На стенах арбатских домов вы увидите много мемориальных досок, рассказывающих об известных людях, которые были жителями Арбата. Но самым знаменитым из здешних постояльцев был, безусловно, Александр Сергеевич Пушкин. Дом Хитрово (N53) - это старинные палаты XVIII века, перестроенные после пожара 1812 года. Поэт поселился здесь после свадьбы с Натальей Гончаровой, проведя в этом доме "самые счастливые" три месяца своей жизни. А перед свадьбой, на традиционном "мальчишнике", здесь в гостях у Пушкина побывали П. Вяземский, Е. Баратынский, Н. Языков, Д. Давыдов и другие друзья поэта. Сейчас в здании находится музей "Квартира А.С. Пушкина на Арбате". Обязательно побывайте в этом небольшом, но много говорящем нашему сердцу музее! Чем ещё славен старый Арбат? Множеством магазинов и магазинчиков, среди которых всегда выделялись книжные (в том числе антикварные) магазины. Когда Арбат стал пешеходной улицей, его заполнили толпы продавцов, предлагавших прохожим всякую всячину. В последнее время московские власти решили упорядочить торговлю на Арбате, разрешив торговать только художникам, продавцам сувениров... Кстати, на пешеходном Арбате можно закусить в кафе, не уходя с улицы, а присев за один из столиков, установленных прямо на мостовой! Арбатские переулки, хотя и сильно пострадали от перестроек ХХ и начала XXI века, по-прежнему остаются "душой Арбата". В одном из них, в Спасопесковском переулке, художник В. Поленов нашёл когда-то свой знаменитый "Московский дворик", который можно увидеть на многочисленных репродукциях, а в Москве и "живьём" - в Третьяковской галерее, где мы с вами ещё побываем... В конце улицы, слева по ходу маршрута, на углу с Садовым кольцом, в 1952 году поднялась ввысь одна из первых московских "высоток" - здание Министерства иностранных дел. Здесь наша прогулка заканчивается. Если хотите, погуляйте ещё по арбатским переулкам, пройдитесь по Поварской улице, где тоже есть что посмотреть. А туда, где вы с родителями остановились, вы сможете вернуться на метро. Для этого вам (при желании) не нужно будет возвращаться к Арбатской площади: рядом с вами, на пересечении с Садовым кольцом, находятся две станции метро с одинаковым названием "Смоленская". Они расположены на разных ветках, но, используя схему метро, которая напечатана на обложке нашего путеводителя, вы без труда разберётесь, какой из них лучше воспользоваться... АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/26_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/26_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/26_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Мы с вами уже знаем, ребята, что Москва строилась, как бы опоясывая новыми кольцами укреплений более древние части города. "Ядром" был Кремль, вокруг которого располагался Посад - торговая и жилая часть города... Мы с вами уже знаем, ребята, что Москва строилась, как бы опоясывая новыми кольцами укреплений более древние части города. "Ядром" был Кремль, вокруг которого располагался Посад - торговая и жилая часть города. Посад первым подвергался нападению в случае, если к Москве подступали враги, и его жители были вынуждены прятаться в Кремле. Поэтому чтобы укрепить Посад, в первой половине XVI века решили обнести его крепостной стеной, похожей на Кремлёвскую. Строительство новой крепости шло под руководством итальянского зодчего Петрока Малого, продолжалось 5 лет, и было закончено в 1538 году. Стены получились знатные! Они были сложены из кирпича на белокаменном фундаменте. Примерно в это же время новый "город" получил имя Китай-города (предположительно от слова "кита" - связка жердей, применявшихся при строительстве укреплений). Новая стена не опоясывала Кремль, а как бы примыкала к нему, начинаясь от Арсенальной башни, и заканчивалась у Беклемишевской башни Кремля. Большая часть Китайгородской стены не сохранилась до нашего времени, но древний Китай-город и сегодня является интереснейшим архитектурным и историческим памятником столицы. Пройдём же вдоль его границ, полюбуемся на сохранившиеся фрагменты стен, вспомним некоторые эпизоды его истории... Собственно говоря, это путешествие мы уже начали, когда совершали экскурсию вокруг Кремля. Ведь и Красная площадь, и памятники истории, на ней расположенные, находятся уже в Китай-городе, а главными его улицами являются Никольская, Ильинка и Варварка, веером расходящиеся от Красной площади. Но мы с вами начнём маршрут от Воскресенских ворот Китай-города, не так давно, как мы уже говорили, восстановленных. Первое здание красного кирпича, расположенное по ходу нашего маршрута, это бывшая Городская дума, построенная в конце XIX века. В советские годы здесь находился музей В.И. Ленина, а в настоящее время здание передано Историческому музею. Совсем рядом - наземный вестибюль двух станций метро "Площадь Революции" и "Театральная", откуда вы сможете попасть в любой район города. Чуть дальше, за сохранившимся участком стены Китай-города, мы видим множество церковных куполов и старинных зданий. Одно из них - Заиконоспасский монастырь, основанный в 1600 году Борисом Годуновым. В конце XVII - начале XIX века его называли "центром русского просвещения": здесь с 1687 по 1814 год помещалась Славяно-греко-латинская академия, где когда-то учился и великий учёный-энциклопедист М.В. Ломоносов. Мемориальная доска, напоминающая об этом факте, прикреплена на стене дома N9 по Никольской улице. А дальше по ходу маршрута - гостиница "Метрополь" (Театральный проезд, 1/4), построенная в начале ХХ века. Верхнюю часть её фасадов украшают майоликовые панно работы М. Врубеля и других выдающихся художников. Обогнём "Метрополь", стоящий как бы в изгибе Китайгородской стены, и выйдем к воротам, ведущим "сквозь стену" от Театрального проезда на Никольскую улицу. Они гораздо моложе самой стены. Их соорудили в 1871 году по инициативе и на деньги известных меценатов братьев Третьяковых (помните Третьяковскую галерею?). Этот проезд, соединивший две улицы, был назван в их честь - Третьяковским. Не успели мы полюбоваться красивыми воротами Третьяковского проезда, а впереди знакомый всей стране памятник первопечатнику Ивану Федорову, появившийся здесь в 1909 году. На противоположной стороне улицы виден фасад известного всей детворе магазина "Детский мир", находящегося на реконструкции. Отсюда наш путь лежит направо, мимо вестибюля станции метро "Лубянка", к Политехническому музею - одному из старейших научно-технических музеев мира. Музей этот - наследник состоявшейся в 1872 году (в честь 200-летнего юбилея неутомимого преобразователя России Петра I) Политехнической выставки. Несколько лет новорождённый музей "кочевал" по Москве, пока по решению Городской думы не было начато строительство этого здания. Строился музей долго, в три этапа, а завершилось строительство лишь в 1907 году. Кроме очень любопытных экспонатов, музей знаменит своими поэтическими вечерами. Здесь в разное время выступали многие известные поэты, писатели, барды... По правую руку от Политехнического музея, в начале сквера, находится любопытный памятник, построенный в виде часовни. Это чугунный монумент в честь гренадеров, павших в сражениях русско-турецкой войны под Плевной. Создавался памятник на деньги, собранные "по подписке" однополчанами погибших солдат и офицеров. А если пройти в конец Ильинского сквера, "под горку", то мы с вами увидим ещё один памятник - "отцам" славянской письменности Кириллу и Мефодию, открытый в 1992 году. Тогда же часть древней Варварской площади получила имя Славянская площадь. Если встать спиной к памятнику и посмотреть на противоположную сторону площади, то в глаза вам бросится прекрасное здание церкви Всех Святых на Кулишках, сооружённое в XVI веке на месте ещё более древнего деревянного храма, возведённого в конце XIV века в память воинов, павших в Куликовской битве. Массивное здание справа от него - бывший Деловой двор, построенный в 1913 году и занимаемый в ХХ веке разными учреждениями. Слева от церкви в глубь квартала уходит древняя улица Солянка, получившая имя по существовавшему здесь когда-то Соляному двору. На улице сохранилось много любопытных зданий, а в переулках, убегающих влево от улицы, высятся корпуса Ивановского монастыря, где когда-то содержалась в заточении по приговору суда Дарья Салтыкова (Салтычиха), забившая насмерть множество своих крепостных. Если мы перейдём площадь по подземному переходу (здесь находится вестибюль станции метро "Китай-город", и сохранился белокаменный цоколь одной из крепостных башен) и спустимся к Москве-реке по довольно круто уходящему вниз Китайгородскому проезду, вдоль сохранившегося участка крепостной стены, то увидим древнюю церковь Зачатия Анны что в Углу. Эта добавка к названию ("в Углу") напоминает нам, что когда-то стена Китай-города в этом месте круто поворачивала вдоль берега реки и уходила к Кремлю, замыкая в полукольцо эту часть города. А вся местность, от идущей по верху обрыва улицы Варварки до берега реки, называлась Зарядье. Жили здесь преимущественно ремесленники и торговцы. До наших дней Зарядье сохранилось плохо: пройдя по Варварке, вы сможете увидеть только несколько старинных храмов, остатки Знаменского монастыря, а также дом, принадлежавший предкам первого царя из династии Романовых. Сейчас здесь расположен небольшой музей. И ещё одно любопытное здание можно увидеть на этой части маршрута. Это так называемое Английское подворье, или Старый Английский двор (улица Варварка, 4), где при Иване Грозном располагалось нечто вроде посольства, а точнее - торгового представительства Англии в старой Московии (сейчас здесь филиал Музея Москвы). Вот мы и вышли с вами на Красную площадь, замкнув маршрут вокруг бывшего Китай-города... АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/31_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/31_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/31_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Современное Бульварное кольцо - это след от крепостной стены Белого города, возведённой в 1585-1593 годах под руководством каменных дел мастера Федора Коня. Кирпичные стены высотой до 10 м были поставлены на фундамент из белого камня и имели 27 мощных башен, в том числе 10 с воротами. Вдоль стены был вырыт глубокий ров, заполненный водой нескольких московских речек и ручьёв... Современное Бульварное кольцо - это след от крепостной стены Белого города, возведённой в 1585-1593 годах под руководством каменных дел мастера Федора Коня. Кирпичные стены высотой до 10 м были поставлены на фундамент из белого камня и имели 27 мощных башен, в том числе 10 с воротами. Вдоль стены был вырыт глубокий ров, заполненный водой нескольких московских речек и ручьёв... Но время шло, к середине XVIII века стены Белого города потеряли своё оборонное значение, обветшали. И их по императорскому указу разобрали, освободив место для цепочки бульваров. Бульвары сооружались постепенно, в течение без малого трех десятков лет. Мы с вами попробуем пройти по Бульварному кольцу, но предупреждаем - путь не близкий: длина его составляет 9,5 километров! Впрочем, если устанете, то можно прервать маршрут и воспользоваться услугами метро, станции которого расположены очень удобно для таких путешественников, как мы с вами... Начнём наше путешествие с Гоголевского, или, как его называли когда-то, Пречистенского бульвара, выйдя из метро на станции "Кропоткинская". Прямо напротив высится громада храма Христа Спасителя, построенного в XIX веке как памятник победе нашего народа в войне с Наполеоном. В 1931 году храм взорвали, решив соорудить на этом месте гигантский Дворец Советов. Но, к счастью для Москвы, дворец достроен не был, и в 1950-е в его фундаменте соорудили плавательный бассейн "Москва". А в конце ХХ века храм решили восстановить, и он был отстроен заново по старым чертежам, обмерам и фотографиям. Сейчас храм Христа Спасителя является главным православным собором России. А неподалёку от метро, на улице Волхонке, находится один из интереснейших музеев Москвы - Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (бывший Музей изящных искусств имени императора Александра III). Он построен на месте древнего Колымажного двора по проекту архитектора Р.И. Клейна, а вдохновителем создания и первым его директором стал профессор И.В. Цветаев, отец выдающегося поэта Марины Цветаевой. Но вернёмся на Гоголевский бульвар... До 1870-х годов вдоль внешней стороны бульвара протекал ручей Черторый (или Черторой), по которому всю местность называли Черторье или Чертолье. И сейчас, пройдя по бульвару, вы ощущаете себя как бы на берегу: перепад высот аллеи и проезжей части достаточно большой. В конце бульвара - памятник Н.В. Гоголю (скульптор Н. Томский); в честь писателя в 1924 году Пречистенский бульвар и переименовали. Но этот памятник не такой интересный, как тот, что был установлен здесь в 1909-м к 100-летию со дня рождения писателя. Советским властям не нравилось, что старый памятник работы скульптора Н. Андреева слишком "грустный". Вот они и решили в 1952 году его поменять. "Старый" Гоголь был сослан в Донской монастырь, откуда позднее перевезён во двор дома на Никитском бульваре, где в 1852 году умер писатель. Вы ещё увидите это замечательный памятник, перейдя Арбатскую площадь по подземному переходу. Слева от нас уходит в сторону Садового кольца старый Арбат (по которому мы уже прошли), а также "прорубленная" прямо по телу старинного района "стрела" Нового Арбата. Здесь в 1960-е годы под "топором" градостроителей погибло много памятников истории и архитектуры... Но время залечивает раны: москвичи уже смирились с существованием Нового Арбата, а точнее - привыкли пользоваться его услугами. Здесь много магазинов, ресторанов, кафе, есть кинотеатр, а также расположен знаменитый Московский дом книги... Первое, что нужно посмотреть на Никитском бульваре, это, как мы уже сказали, памятник Н.В. Гоголю. Он расположен в глубине двора дома N7-7а. На самом доме находится мемориальная доска, предупреждающая прохожих: история дома так тесно переплелась с историей русской литературы, что они стали неотделимы друг от друга. Те из вас, кто читают "Детскую энциклопедию" регулярно, помнят наш апрельский номер, посвящённый 200-летию со дня рождения Николая Васильевича, в котором история этого дома и жизни писателя изложена достаточно подробно... Никитский бульвар сооружён после пожара 1812 года. Здесь можно увидеть особняки, построенные в XVIII-XIX веках. О прежних владельцах напоминают памятные доски и гербы, сохранившиеся на фасадах. Дом N12а - знаменитая усадьба Луниных, перестроенная в 1818-1823 годах с использованием комплекса зданий XVIII века архитектором Д. Жилярди (сейчас в доме расположен Музей Востока). Бульвар невелик, и мы с вами выходим на площадь Никитских Ворот. Название это - память о временах, когда здесь стояла башня с проездными воротами Белого города. Многие перекрёстки Бульварного кольца сохранили в названии слово "ворота": Петровские Ворота, Сретенские Ворота, Покровские Ворота... От Никитских ворот вправо и влево уходит Большая Никитская улица, названная так по уже не существующему Никитскому монастырю. Здесь расположено несколько театров, Московская консерватория с памятником П.И. Чайковскому перед входом, рестораны, кафе, иностранные посольства, занявшие старинные особняки, а в конце Б. Никитской находится Центральный дом литераторов - главный писательский клуб страны. Следующий бульвар по ходу нашего маршрута - Тверской, самый знаменитый из семьи столичных бульваров. Он упоминается в стихах А.С. Пушкина, романах Л.Н. Толстого, рассказах А.П. Чехова, книгах других писателей. Это самый старший из бульваров Кольца: созданный в 1796 году, он сразу стал любимым местом прогулок московской аристократии. На бульваре сохранилось немало особняков начала XIX века. Любопытен дом N24-26, принадлежавший одному из фаворитов Екатерины II, вельможе И.Н. Римскому-Корсакову, у которого, в числе прочих гостей, бывал и А.С. Пушкин. А на нечётной стороне бульвара можно увидеть дом N11, где жила великая актриса М.Н. Ермолова (сейчас здесь музей). Неподалёку находится Театр им. А.С. Пушкина, а в доме N25, когда-то принадлежавшему сенатору Яковлеву (здесь родился А.И. Герцен, о чём свидетельствует мемориальная доска), находится Литературный институт. Ещё в начале 1840-х в доме был литературный салон, его посещали С.Т. Аксаков, П.Я. Чаадаев, Н.В. Гоголь, так что с литераторами этому дому дружить не впервой. Бульвар выведет нас на Пушкинскую площадь, от которой разбегается в обе стороны Тверская улица, где мы уже с вами побывали. Перейдём по подземному переходу площадь и, оставляя в стороне памятник поэту и здание кинотеатра, начнём поход по Страстному бульвару. Он хранит имя Страстного монастыря, снесённого в 1930-е годы. Направо от бульвара, к центру города, уходит Б. Дмитровка, по которой, при желании, можно прогуляться (здесь расположен Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Совет Федерации, Театр оперетты и много исторически интересных зданий). А на левой, внешней, стороне бульвара обратите внимание на дом, расположенный на углу с улицей Петровкой и построенный в конце XVIII века М.Ф. Казаковым. Когда-то он принадлежал князьям Гагариным. С 1802 по 1812 год в нём находился знаменитый Английский клуб, где бывали герои А.С. Грибоедова и многие реальные персонажи истории (здесь, например, чествовали в 1806 году князя П.И. Багратиона). В 1828 году казна выкупила дом, и через несколько лет в нём разместилась Новоекатерининская больница. Сейчас по этому адресу находится городская клиническая больница N24. Петровский бульвар протянулся от Петровских Ворот до Трубной площади. Имя своё он получил от выходящего на него Петровского (Высокопетровского) монастыря, основанного ещё в XIV веке. Тогда здесь шумел лес, а под крутой горой протекала река Неглинка... Крепостные стены и храмы Петровского монастыря стоят и сегодня. А дом, "замыкающий" бульвар со стороны площади, - это здание гостиницы, появившейся в конце XVIII века, но потом перестроенной (ул. Петровка, дом N30). По бульвару спустимся к бывшему берегу реки, к Трубной площади. На углу с уходящей вправо Неглинной улицей (по ней можно выйти к Кузнецкому Мосту) остановитесь перед зданием знаменитого когда-то ресторана "Эрмитаж". В нём сто лет назад любили отмечать Татьянин день московские студенты. Об этом (и о многом другом) можно прочесть в очерках знатока старой Москвы В.А. Гиляровского. Сейчас тут находится театр "Школа современной пьесы". Сделаем "шаг влево" с Трубной площади и окажемся ещё на одном бульваре, не входящем, однако, в Бульварное кольцо. Это Цветной бульвар. Когда-то здесь текла река Неглинка, перегороженная запрудами. Был пруд и на месте Цветного бульвара, а местность тогда называли Самотёкой (по неторопливому течению реки). По Самотёке прошла линия первого московского водопровода, построенного в 1779-1804 годах, а реку постепенно заключили в подземную трубу. В начале XIX века здесь разросся тенистый бульвар, который нарекли Трубным. Когда же сюда в 1851 году перенесли цветочный рынок, то поменял имя и бульвар - он стал Цветным. На бульваре самым интересным для нас с вами зданием является цирк Никулина, названный так в честь знаменитого клоуна и киноартиста Юрия Владимировича Никулина. Цирк появился в 1880 году; он принадлежал тогда известному антрепренёру Саламонскому. За прошедшие 129 лет здесь выступало столько известных артистов, что и перечислить трудно! Цирк этот получил у москвичей название "старого цирка" (в отличие от цирка на проспекте Вернадского; его мы с вами тоже увидим). Перед зданием стоит бронзовый памятник Юрию Никулину, который очень любят и взрослые, и ребятишки. От Трубной площади нам придётся подняться по крутому Рождественскому бульвару на бывший высокий берег Неглинки, именуемый Рождественской горкой, или Сретенским холмом. Это один из "семи холмов", на которых по преданию и построена Москва. Крутизна холма в старину была ещё большей, а потому вагоны когда-то ходившей здесь "конки" могли вскарабкаться к Сретенке только после того, как в работу впряжётся дополнительная пара лошадей... А как поднимают вверх по бульвару санки с тяжёлым грузом трое ребятишек, мы с вами знаем по картине Перова "Тройка". С правой стороны бульвара мы видим сохранившуюся стену Рождественского монастыря (по нему бульвар и получил название), одного из древних сторожей Москвы. Поднявшись на Рождественскую горку, мы пересечём площадь Сретенских Ворот, влево от которых уходит к Садовому кольцу старинная торговая улица Сретенка, а вправо, к центру города, - Большая Лубянка (тоже, впрочем, когда-то называвшаяся Сретенкой). Тут в далёком прошлом находились владения легендарного боярина Кучки, и всю местность нарекли Кучковым полем. А откуда появилось название Сретенка? Дело в том, что здесь в 1395 году москвичи встречали (от старинного слова "сретать") икону Владимирской Богоматери, остановившей по преданию поход Тамерлана на Москву. От этой "встречи" и пошли все сретенские названия: Сретенский монастырь, площадь Сретенских Ворот, улица Сретенка... А сейчас перед нами Сретенский бульвар. Он самый короткий из бульваров Кольца и скоро выведет нас к Мясницким Воротам и Мясницкой улице (на которой, между прочим, находится и редакция нашей с вами "Детской энциклопедии"). На бульваре обратите внимание на построенный в 1896 году страховым обществом "Россия" огромный по тем временам дом, стоящий и сегодня. На его месте когда-то располагался народный театр "Скоморох", где 26 октября 1895 года состоялось (в присутствии автора) первое представление пьесы Л.Н. Толстого "Власть тьмы". А дальше, после перехода через Мясницкую улицу, нас с вами ждёт знаменитый Чистопрудный бульвар. Он возник в первой половине XIX века в местности, где XVI-XVII веках находился "Животинный двор" - рынок для продажи скота. Здесь же жили и торговали мясом московские купцы (отсюда и название Мясницкой улицы). Это единственный из московских бульваров, где сохранился старинный (и очень любимый москвичами) пруд. А вы знаете, что когда-то этот пруд носил совсем другое имя - "Поганый"? Он его получил потому, что окрестные мясники сваливали в пруд отходы своего "производства". Представляете, какой вокруг стоял запах? Однажды любимец Петра I князь Александр Меншиков, живший неподалёку и даже построивший на будущем бульваре храм, который из-за высокой колокольни нарекли Меншиковой башней, решил сделать городу подарок. Князь на свои средства велел очистить пруд, и с той поры он стал именоваться Чистым. Почему местность называется Чистые пруды, хотя пруд всегда был один? Такая уж привычка у москвичей, некоторые достопримечательности величать во множественном числе... А когда был создан бульвар, то он унаследовал от пруда имя. Зимой этот пруд многие десятилетия "служит" катком (здесь катались герои фильма "Покровские ворота"), а летом на нём часто можно видеть грациозных лебедей и уток. Среди прочих знаменитостей бульвара - трамвай "Аннушка", который когда-то совершал круг по всему Бульварному кольцу; известный всему миру театр "Современник", находящийся в здании одного из самых старых в Москве кинотеатров. В отходящем влево от бульвара Большом Харитоньевском переулке в детстве жил А.С. Пушкин. Здесь же он "поселил" после приезда в Москву Татьяну Ларину... Покровский бульвар название получил в 1830 году от Покровских Ворот Белого города. Ещё в конце XVIII века здешние дома были окружены прекрасными садами, а потому, как пишет современник, "никто и не помышлял расставаться в летнее время со своими домами и отправляться на дачи..." В самом начале XIX века по приказу Павла I здесь был построен первый корпус казарм для Навашинского мушкетёрского полка, а в 1830-х годах сооружено здание Покровских казарм. Обратите внимание и на дом Дурасовых (N11). Когда-то в этом здании, построенном по проекту М.Ф. Казакова, размещалась Практическая академия коммерческих наук, содержавшаяся на средства московских купцов. Это была настоящая школа для купеческих детей, существовавшая до 1917 года. И вот мы с вами уже на последнем отрезке Кольца - на Яузском бульваре. Он начинается от угла улицы Воронцово Поле и заканчивается недалеко от Яузских Ворот, от которых и получил своё название. Этот бульвар, кроме весьма древней истории прилегающей местности, знаменит ещё и тем, что здесь была пробурена в 1876 году первая в столице артезианская скважина, достигшая небывалой по тем временам глубины 458 м. Вода из этой скважины долгое время использовалась для хозяйственных нужд города. Вот и вся прогулка по Бульварному кольцу. Не устали? А теперь спуститесь вниз, к Яузе, и полюбуйтесь этим районом города... А вы знаете, что... ...первые детские игровые площадки появились в Москве ещё в 1895 году? Но лишь в начале ХХ века городские власти взяли их под свою "опеку" и начали строить даже на окраинах города. Самыми популярными у детворы были площадки на Пречистенском, Тверском, Новинском и Зубовском бульварах, а также в Екатерининском парке и Александровском саду. Дети не просто играли в "подвижные" игры, с ними работали педагоги, старавшиеся не только развлечь, но и расширить кругозор ребятишек, многие из которых были из бедных семей и едва умели читать. Сегодня детских "уголков" стало много. Почти в каждом московском дворе есть и спортплощадка, и площадка для игр, и маленькая "коллекция" аттракционов - качели, кольца, горка. АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/39_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/39_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/39_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Попав на Садовое кольцо, вы удивитесь не тому - сколько здесь машин (кого этим в Москве удивишь?), а его названию: где же сады? Впрочем, мы с вами знаем, что название, чаще всего, свидетельство давнего прошлого... Хотя, когда без малого 200 лет назад было принято решение образовать кольцо Садовых улиц, никакой особой зелени здесь тоже не было. Попав на Садовое кольцо, вы удивитесь не тому - сколько здесь машин (кого этим в Москве удивишь?), а его названию: где же сады? Впрочем, мы с вами знаем, что название, чаще всего, свидетельство давнего прошлого... Хотя, когда без малого 200 лет назад было принято решение образовать кольцо Садовых улиц, никакой особой зелени здесь тоже не было. А был полуразрушенный от времени, частично застроенный Земляной вал - четвёртое оборонительное кольцо (после Кремля, Китай-города и Белого города), сооружённое во времена Бориса Годунова. Тогда не только насыпали высокий вал, но и вырыли ров перед ним, поставили поверх вала деревянную стену высотой до 5 м с 34 воротами и примерно сотней "глухих" башен. Первое время и крепостное сооружение, и примыкающая к нему с внутренней стороны часть Москвы назывались Деревянным городом, или Скородомом (из-за быстроты строительства; к тому же все укрепления очень быстро могли сгореть и снова быть отстроены). Но когда пожар 1611 года в очередной раз уничтожил деревянные стены, их не стали восстанавливать, переименовав эту часть Москвы в Земляной город... В первой четверти XIX века остатки Земляного вала снесли, на его месте проложили улицы. А всем, кто построил здесь дома, было велено украсить их палисадниками. С той поры это кольцо и стали называть Садовым. После его образования прошло сто с лишним лет, и в 1930-е годы палисадники снесли, чтобы расширить улицы. Пройти пешком всё Садовое кольцо за один присест нам будет трудновато: его протяжённость около 15 км! А вот проехать по нему на троллейбусе можно: маршрут "Б" поможет вам в этом. Мы постараемся рассказать о некоторых достопримечательностях Садового кольца, а вы с родителями решите - куда направиться. Когда-то у мальчишек было в ходу обидное для недруга выражение "катись колбаской по Малой Спасской". Вряд ли оно относится к Садовому кольцу, хотя Спасская улица в его состав входит. Точнее - Садовая-Спасская. Она протянулась от Большой Сухаревской площади, где когда-то стояла знаменитая Сухарева башня, вокруг которой "кипел" Сухаревский рынок. Попасть сюда можно, доехав до станции метро "Сухаревская". А улица названа так по Спасским артиллерийским казармам, здание которых и сегодня стоит на углу Садового кольца и Большой Спасской улицы. Когда-то здесь был дом просветителя XVIII века Николая Новикова; при императоре Павле I его приспособили под казармы. Одна из главных достопримечательностей Садовой-Спасской улицы и Сухаревской площади - Странноприимный дом (богадельня), построенный графом Н.П. Шереметевым в память о любимой жене, бывшей крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Сейчас здесь расположена часть помещений Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. А на правой, внутренней, стороне Садовой-Спасской стоит внешне ничем не примечательный дом N6. Тем не менее его по праву можно было бы назвать "гнездом художников". В 1880-х годах этот особняк принадлежал знаменитому меценату Савве Мамонтову, у которого часто гостили художники Илья Репин, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Василий Поленов, Михаил Врубель и др. Кстати, по проекту Врубеля во дворе дома был построен флигель - единственное в мире здание, сооружённое по эскизам прославленного художника. Но пройдём ещё немного. Слева, на внешней стороне Садового кольца, не трудно заметить одну из знаменитых московских высоток середины ХХ века. Она была возведена на месте небольшого домика, где родился Михаил Лермонтов (об этом напоминает мемориальная доска на стене здания). Здесь же находится один из выходов станции метро "Красные Ворота". А вот стоявших здесь когда-то Красных Ворот, воздвигнутых ещё в XVIII веке и бывших достопримечательностью города, мы с вами не увидим: их снесли в 1928 году под предлогом того, что они мешают трамвайному движению... Об этих воротах нам напоминает архитектура второго выхода станции метро "Красные Ворота", расположенного на противоположной стороне площади. Памятник М.Ю. Лермонтову (1965 год, скульптор И. Бродский), находящийся в глубине площади, знаком, наверное, не только москвичам. Это его приветствует криком: "Вот он - мужик в пиджаке!" один из непутёвых героев старой комедии "Джентльмены удачи". А теперь обратите внимание на дом N8 (а точнее, на его двух-этажный флигель) по уходящей от площади Красных Ворот Садовой-Черногрязской улице. Его можно назвать "родовым гнездом" русского театра ХХ века: здесь купеческий сын Костя Алексеев - будущий Константин Сергеевич Станиславский - прожил первые 20 лет жизни. Если вы пройдёте ещё немного по внутренней стороне Садового кольца, то обнаружите, что таблички с названием указывают на то, что вы находитесь уже на улице Земляной Вал, сохранившей в названии память об этом крепостном укреплении. Дом N14/16 по Земляному Валу украшен несколькими мемориальными досками. Здесь жили: летчик В.П. Чкалов, совершивший первый перелёт через Северный полюс в Америку, композитор С.С. Прокофьев, художник К.Ф. Юон, скрипач Д.Ф. Ойстрах, любимый вами автор "Кошкиного дома" и "Двенадцати месяцев" С.Я. Маршак и другие известные люди. Земляной Вал выходит на площадь к Курскому вокзалу. Здесь можно спуститься в метро или, при желании, продолжить маршрут. Если вы спуститесь от площади Курского вокзала к набережной Яузы, то обратите внимание на красивую усадьбу, стоящую на правом высоком берегу реки, на внешней стороне Садового кольца. Когда-то здесь находился загородный дом "дядьки" царя Алексея Михайловича, боярина Морозова. Потом в течение полутора веков усадьба переходила из рук в руки, пока её не приобрёл в 1829 году богатый чаеторговец Усачёв, построивший с помощью архитектора Доменико Жилярди великолепный дворец. А в 1880-х годах этот особняк перешёл к известному московскому промышленнику и меценату Н.А. Найдёнову. С той поры дом и носит двойную "фамилию" - усадьба Усачёвых-Найдёновых, занесённую во все путеводители. Если мы перейдём по мосту Яузу, о которой пели когда-то герои фильма "Верные друзья" ("Березы подмосковные // Шумели вдалеке; // Плыла-качалась лодочка // По Яузе реке..."), то, поднявшись "в гору", по склону бывшего Таганского холма (один из "семи московских холмов"), мы с вами попадём на Таганку, сохранившей название старинной ремесленной слободы. В этом районе можно полюбоваться множеством красивых церквей, а также побывать в знаменитом театре, которым руководит Юрий Любимов. Он так и называется - Театр на Таганке. Какие ещё памятники прошлого ожидают нас на Садовом кольце? На противоположном от Таганки берегу Москвы-реки (перейти туда можно по Краснохолмскому мосту) начинается уже Замоскворечье, где мы с вами тоже побываем. А сейчас упомянем лишь о знаменитом Театральном музее им. А.А. Бахрушина, расположенном вблизи станции метро "Павелецкая". Многие экспонаты для него купец и меценат Бахрушин собрал, как говорили, на Сухаревском рынке, с упоминания о котором мы начали наш маршрут. А на другой стороне площади - Павелецкий вокзал, не так давно обновлённый. Его здание построено в 1900 году в местности, носящей имя "Зацепа" (помните "трамвайные" стихи: "От вокзала до Зацепы // Водит мама два прицепа"?). На Садовом кольце находится и главный вход в Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. Он расположен на берегу Москвы-реки в той части Садового кольца, которая называется Крымский Вал. В парке можно и погулять, и хорошо развлечься. Здесь размещён и один из самых больших парков аттракционов в столице (не забудьте напомнить об этом родителям!). Когда-то на этом месте были заливные луга, где паслись лошади посла крымского хана при царском дворе, а в 1920-е годы открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. На противоположной стороне Крымского Вала находятся Центральный дом художника и новый корпус Третьяковской галереи. Попасть сюда можно, доехав до станции метро "Парк культуры" (перейти через Крымский мост) или до станции метро "Октябрьская" (пройти один квартал вниз к реке). На Садовом кольце возвышаются ещё две высотки, построенные в середине ХХ века: Министерство иностранных дел (мы о нём говорили, когда путешествовали по Арбату) и дом на Кудринской площади. Добраться сюда проще всего на метро, доехав до станции "Баррикадная". Это же станция (а также станция кольцевой линии "Краснопресненская") станут для вас "ключиком" в Московский зоопарк (Большая Грузинская улица, 1), открытый в 1864 году! Вы о нём впервые услышали, наверное, в раннем детстве, прочитав книжку Бориса Житкова "Что я видел" про Алёшу Почемучку. Он расположен чуть в стороне от Садового кольца, в пойме давно заключённой в трубу р. Пресни. Напоминанием о реке служит пруд, находящийся на так называемой "старой" территории Зоопарка. Перечислить все живые "достопримечательности" Зоопарка не представляется возможным. Да и нужно ли? Найти вольеры с обезьянами, оленями, слонами и другими творениями Природы вы отлично сумеете, воспользовавшись указателями и планами, которые можно приобрести вместе с входными билетами. Но вернёмся на Садовое кольцо. Его история богата событиями, а "берега" улицы сохранили много любопытных в архитектурном или историческом отношении зданий. Рассказать обо всех мы не сможем. Но не упомянуть о Центральном театре кукол им. С.В. Образцова (Садовая-Самотёчная улица, 3) невозможно! Знаменитый кукольник Сергей Владимирович Образцов организовал его в 1931 году и возглавлял до самой смерти. Долгое время театр "кочевал" по Москве и только в 1970-м переехал в специально построенное для него здание, на фасаде которого установлены уникальные часы с фигурами животных. Ими любуются прохожие, останавливающиеся возле них всякий раз, когда часы начинают "отзванивать" время... АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/45_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/45_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/45_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия А теперь мы с вами спустимся в метро и доедем до станции "Воробьёвы Горы" или станции "Университет". Так мы с вами попадём на один из "семи московских холмов" - Воробьёвы горы. А теперь мы с вами спустимся в метро и доедем до станции "Воробьёвы Горы" или станции "Университет". Так мы с вами попадём на один из "семи московских холмов" - Воробьёвы горы. Станция с таким названием расположена не под землей, как большинство метровокзалов, а на мосту через Москву-реку. Если выйти из первого вагона на этой станции (по ходу поезда из центра), то мы попадаем на обрывистый берег Москвы-реки, который в столичной топонимике и удостоился звания "холма". Почему горы "Воробьёвы"? Есть три версии. По одной - родоначальником названия было село Воробьёво. По другой версии, горы (и село) стали так именовать, потому что здесь, на "городской крыше", селились когда-то бесчисленные московские воробьи. А ещё по одной версии, название появилось после того, как в старинной церкви (вон она - по правую от вас руку, если вы, разумеется, ещё смотрите на Воробьёвы горы "снизу вверх") служил поп по прозвищу Воробей. Кто знает? А потом долгие годы горы эти назывались Ленинскими. Но об этом чуть позже... Сейчас, летом, Воробьёвы горы покрыты зеленью, уступами спускающейся к реке. А на самой верхотуре находится смотровая площадка, с которой, как говаривали в старину, всю Москву видно! И хотя времена изменились: Москва очень разрослась, и атмосфера над городом не всегда даёт возможность разглядеть далёкие здания, но и сегодня вид отсюда - замечательный! Прямо перед вами, на противоположном берегу Москвы-реки, - знаменитый стадион "Лужники", построенный в 1956 году и долгие годы носивший имя Ленина. Здесь проходят и футбольные матчи, и сражения по хоккею, а в 1980 году состоялось открытие (а потом и закрытие) Московской Олимпиады. А знаете, что когда-то, в 1920-е, "Красный стадион" "в память о Ленине" собирались строить прямо здесь, на Воробьёвых горах? Тогда-то и появилось в газетах это название - Ленинские горы. Никакого решения по поводу переименования не было, просто в газетах повелось так - Ленинские горы, а потом и в официальных речах, и даже в песнях это название появилось. И все привыкли. А в начале 1990-х горы вновь, как века назад, стали называться Воробьёвыми. Кстати, известные литераторы XIX века Александр Герцен и Николай Огарёв, согласно распространённой версии, будучи студентами, именно на склоне Воробьёвых гор дали в 1827 году клятву "бороться за народное дело". Приблизительно на этом месте (у подножья склона) в честь этого события и памятный знак в 1978 году поставили... Зачем приезжали (а точнее - приплывали на лодке, потому что иного пути сюда из тогдашней Москвы не было) на Воробьёвы горы Герцен и Огарёв, мы вроде бы разобрались. Но большинство студентов XIX века посещали здешние места с одной целью - хорошо погулять и попеть песни. В то время это была дачная местность, и все окрестные крестьяне сдавали горожанам комнаты на лето или просто выдавали на прокат на день самовар, посуду, провизию и - гуляй на здоровье! С другого берега Москвы-реки отдыхающих доставляли сюда на лодках, небольших пароходиках (тогдашних "речных трамвайчиках"), а в начале ХХ века и в маленьких вагончиках "парового трамвая". Да и в середине ХХ века, пока не построили ветку метрополитена, добраться сюда было не просто. В начале XIX века, после победы над Наполеоном, именно здесь первоначально предполагалось воздвигнуть храм Христа Спасителя, который был задуман как памятник славе русского оружия. Но потом, по разным причинам, этот первый проект не осуществили, а храм построили в другом месте (его хорошо видно со смотровой площадки Воробьёвых гор). После Великой Отечественной войны (1941-1945), когда было решено построить новое здание для Московского университета, именно Ленинские горы выбрали местом для его сооружения. Строить "высотку" начали в 1949 году, а двери перед студентами "храм науки" (как величали его газеты и сами студенты) открыл в 1953-м. В самой высокой части здания расположились геологический, географический и математический факультеты, в двух стоящих отдельно "крыльях" - химический и физический, а чуть вдалеке - биологический факультет, окружённый чудесным садом. Со временем на Ленинские (Воробьёвы) горы переехали почти все факультеты МГУ. Сейчас это огромный студенческий город, где учатся и работают десятки тысяч человек... Перед зданием университета вы можете увидеть памятник М.В. Ломоносову и памятники (бюсты) многим выдающимся ученым... А чуть в стороне от уже "старых" зданий не так давно построено новое здание университетской библиотеки. Здесь же появился и памятник ещё одному основателю МГУ Ивану Шувалову, любимцу императрицы Елизаветы Петровны, уговорившему её дать добро (и деньги) на создание Московского университета. На университетской территории, кроме учебных корпусов, находятся и здания, в которых расположены научно-исследовательские институты, лаборатории, где трудятся учёные. Ведь МГУ - это не только учебная, но и научная база. И такой "факт биографии" Московского университета: помимо выдающихся учёных и практиков, он вырастил целую плеяду поэтов и прозаиков, многие из которых составили славу России: здесь учились и преподавали (в разные годы): Василий Жуковский, Пётр Вяземский, Михаил Лермонтов, Фёдор Тютчев, Иван Тургенев, Афанасий Фет, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Борис Пастернак и многие другие. Только список поэтов, включённых в выходящую в наши дни антологию "Поэзия Московского университета", насчитывает около тысячи имён! И ещё одну достопримечательность можно увидеть со смотровой площадки Воробьёвых гор. За Москвой-рекой, неподалёку от "Лужников", можно разглядеть золотые купола древнего Новодевичьего монастыря, основанного в 1525 году князем Василием III в память об освобождении Смоленска (см. фото в начале маршрута). Если у вас будет время, то возвращаясь с этой экскурсии, посетите монастырь, а также самое знаменитое московское кладбище - Новодевичье. Здесь нашли последний приют многие выдающиеся люди XIX и ХХ веков - литераторы, музыканты, художники, артисты, военные, политические и государственные деятели... По кладбищу проводятся экскурсии. А теперь давайте заглянем в два здания, расположенные поблизости, но не на обрыве Воробьёвых гор. В "новый" цирк, как говорят коренные москвичи, (в отличие от цирка "старого", носящего имя Юрия Никулина), или Большой Московский Государственный цирк на проспекте Вернадского, как он называется официально. Собственно говоря, "новый" цирк не так уж молод; во всяком случае, старше любого из вас. Он был открыт в 1971 году и с успехом работает по сию пору. Другое здание, которое может вас заинтересовать, - Городской дворец творчества детей и юношества, разместившийся на улице Косыгина, 17. В начале своей жизни он назывался Городским дворцом пионеров и школьников, а сейчас, хотя и сменил название, но работа у него всё та же: помочь детворе реализовать свои таланты! АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/49_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/49_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/49_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Почти в каждом городе, который стоит на берегах реки, есть район с названием - Заречье. Ещё в XVI веке и московское Замоскворечье именно так и называлось. Располагается оно на правом низменном берегу Москвы-реки, в её излучине, напротив древнейшего центра столицы. Почти в каждом городе, который стоит на берегах реки, есть район с названием - Заречье. Ещё в XVI веке и московское Замоскворечье именно так и называлось. Располагается оно на правом низменном берегу Москвы-реки, в её излучине, напротив древнейшего центра столицы. Почему вам обязательно нужно побывать здесь, побродить по переплетению улиц и переулков, постоять перед старинными храмами и особняками? Во-первых, потому что это интересно: здесь много исторических и архитектурных памятников, мимо которых трудно пройти равнодушно. Во-вторых, потому что именно здесь находится Третьяковская галерея, не побывать в которой просто непростительно для человека, который приехал в Москву! А в-третьих, потому что вы (даже не побывав в Москве) многое знаете об истории старого купеческого Замоскворечья. Ведь именно здесь жили герои А.Н. Островского. Вы, разумеется, видели его пьесы в театре или на экране. Здесь по сию пору живы многие старинные особняки, среди которых и дом самого писателя. Вообще, многое помнит здешняя земля! Недаром же одно из стихотворений, посвящённых этой части Москвы, начинается так: "Тверда земля Замоскворечья!.." Ещё бы не "тверда": ведь здесь несколько веков жили люди, которые активно способствовали формированию того пласта земли, которой на языке археологов называется "культурный слой". Обломки древнего кирпича, осколки разбитой лет триста назад посуды, проржавевшее оружие литовских и татарских воинов, подступавших к стенам Москвы именно с этой стороны... Много тайн истории бережёт Замоскворецкая земля! Попасть в самый центр Замоскворечья проще всего на метро - это станции "Новокузнецкая" и "Третьяковская". Но попробуйте представить себе, что вы пешком, не торопясь, отправитесь в это путешествие прямо от Кремля, который мы уже успели посмотреть. Для этого нам придётся перейти через Москву-реку. Главными "воротами" в Замоскворечье можно считать мосты - Большой Каменный, Москворецкий и другие, перекинутые из центра города на "остров", зажатый между Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Когда-то это место называлось просто Болотом (об этом времени напоминает Болотная площадь). Оно ежегодно заливалось весенними паводками и в старину использовалась как место казней. Именно здесь был обезглавлен Емельян Пугачев, самозваный император Петр III. Сейчас на этом месте - сквер, а стоящий здесь памятник художнику И.Е. Репину смотрит на противоположный берег Водоотводного канала, где в Лаврушинском переулке находится Государственная Третьяковская галерея. На сегодняшний день в столице чуть больше 60 музеев. Много это или мало? Наверное, в таком древнем и знаменитом городе, как Москва, музеев могло бы быть и больше! Но и 60 музеев это очень много; тем более для человека, который всего на 8-10 дней приехал в Москву. Но без Третьяковки не обойтись! Она - один из самых знаменитых музеев мира. Третьяковка появилась на свет во второй половине XIX века благодаря увлечённости одного из московских предпринимателей - Павла Михайловича Третьякова. Его коллекция картин русских художников постепенно разрослась, превратившись в настоящую художественную галерею. А в конце жизни Третьяков подарил свою коллекцию Москве. В неё вошла и коллекция полотен, собранных его братом Сергеем Михайловичем. Среди картин, которые можно увидеть в галерее, произведения И. Репина, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Левитана, И. Шишкина и многих других. С какими-то картинами вы наверняка знакомы по альбомам и слайдам, но увидеть подлинник, постоять перед полотном мастера - это особое чувство! За последнее столетие Третьяковская галерея существенно пополнилась, разрослась и сейчас представляет собой крупнейшее в России собрание живописи. Основой музейного комплекса до сих пор остаётся особняк Третьякова, главный фасад которого оформлен по проекту художника В.М. Васнецова. Перед входом - памятник собирателю. О коллекциях живописи, хранящихся в Третьяковской галерее, вам с удовольствием расскажут экскурсоводы, а нам пора снова в путь! Основных улиц Замоскворечья, как бы веером расходящихся от центра в сторону Садового кольца, пять: Большая Якиманка, Большая Полянка, Большая Ордынка, Пятницкая и Новокузнецкая. Судя по тому, что три из пяти улиц имеют в своём названии добавку "большая", у них есть и "малые" тёзки. Некоторые из этих улиц, к сожалению, мало что могут "предъявить" сегодняшнему прохожему - уж очень они изменились за минувший век! Такова, к примеру, Большая Якиманка, хотя и на ней есть что посмотреть. К примеру, древний храм Иоанна Воина (улица Б. Якиманка, 46-48), построенный в начале XVIII века по проекту архитектора И.П. Зарудного в стиле барокко. Этот храм строился по инициативе Петра I как памятник победе в Полтавской битве. Он интересен и тем, что здесь хранятся многие иконы и другие святыни, собранные из уничтоженных в 1930-1940 годы московских церквей. У него очень красивая ограда с ажурными коваными решетками и такими же воротами, сооружённая в 1754-1758 годы. Здесь же на Б. Якиманке можно посмотреть (к сожалению, только снаружи) знаменитый дом Игумнова, построенный ярославским архитектором Н.И. Поздеевым в конце XIX века. Это настоящий терем из красного кирпича, в котором сегодня расположено посольство Франции. Большая Полянка - улица древняя, протянувшаяся между Малым Каменным мостом и Серпуховской площадью. Имя своё она получила от стародавней дороги из Москвы в Серпухов, проходившей "по всполью" - краю полей. Сегодня на неё проще всего попасть, доехав до станций метро "Добрынинская" или "Серпуховская", а потом идти по улице "от конца к началу". Но можно выйти на станции "Полянка" (тогда вы окажетесь в середине улицы). Тут сохранились симпатичные купеческие особнячки, старинные храмы, доходные дома начала ХХ века... В XVI-XVII веках здесь стояли домики Стрелецкой и Казачьей слобод (память - в названии Казачьих переулков), а потом стали селиться, в основном, купцы и не слишком знатные дворяне. Один из сохранившихся особняков той поры - дом N2, построенный в середине XVIII века. Но самым знаменитым памятником истории и архитектуры на улице считается церковь Григория Неокесарийского (д. 29а), построенная в XVII веке. Вообще, храмов в Замоскворечье сохранилось немало; в солнечную погоду кажется, что золотые купола - со всех сторон. Но нам с вами пора идти дальше... От храма Григория Неокесарийского можно пройти замоскворецкими переулками к Большой Ордынке (станция метро "Третьяковская"). В XIV веке в этом месте проходила дорога в Золотую Орду, которая и дала название. Ещё долго здесь была Татарская слобода, память о которой сохранилась в наименовании Татарских улиц и переулков. А по правую сторону улицы жили царские толмачи (переводчики), что тоже отражено в названиях переулков. На этой улице сохранилось несколько старинных церквей, которые можно осмотреть: храм Николая Чудо-творца в Пыжах, церковь Екатерины, церковь Богоматери "Всех Скорбящих Радости", а также ансамбль Марфо-Мариинской обители, учреждённой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной и построенной в начале ХХ века по проекту архитектора А.В. Щусева... А ещё в конце Б. Ордынки, в здании одного из дореволюционных кинотеатров, находится филиал знаменитого Малого театра, который называют "домом Островского" (памятник ему стоит перед основной сценой, на Театральной площади). Сам драматург жил неподалёку, в доме N 9 по Малой Ордынке; здесь есть мемориальная доска (кстати, одна из первых таких досок в Москве, появившихся в начале ХХ в.), расположен Дом-музей. А всё-таки как жаль, ребята, что мы не можем в такой маленькой книжке не то что рассказать, но даже упомянуть обо всех памятных местах Замоскворечья! Для этого и толстенной книжки было бы мало! А потому мы вам советуем просто побродить по улицам и переулкам этого купеческого "города в городе". И не бойтесь заблудиться - любая из упомянутых нами улиц Замоскворечья выведет вас к какой-нибудь станции метро! АиФ Детская Энциклопедия http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/54_01 http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/54_01?comment http://gazeta.aif.ru/online/kids/165/54_01 Юрий ГУЛЛЕР Sat, 06 Jun 2009 05:00:00 GMT Детская энциклопедия Так уж исторически сложилось, что в Москве издавна селилось множество людей самых знатных фамилий - потомки легендарного князя Рюрика, родня московских царей и петербургских императоров... И был у каждого знатного человека свой дом, своя усадьба. Так уж исторически сложилось, что в Москве издавна селилось множество людей самых знатных фамилий - потомки легендарного князя Рюрика, родня московских царей и петербургских императоров... И был у каждого знатного человека свой дом, своя усадьба. Иногда - городская, а иногда - загородная, расположенная в ту пору за городской чертой. Много воды утекло в Москве-реке за минувшие столетия. Но некоторые дворянские усадьбы пережили владельцев и в наши дни украшают столицу. Правда, многие из них за это время стали настоящими "горожанами". Все посетить мы с вами, разумеется, не сумеем, но в самых знаменитых побываем обязательно. С чего начнём? Давайте, выйдя на станции метро "ВДНХ" (она сохраняет название бывшей главной выставки страны - Выставки достижений народного хозяйства, переименованной в конце ХХ века во Всероссийский выставочный центр), сядем на трамвай или троллейбус и за 10 минут доедем до Останкино. Название этой старинной усадьбы сегодня знает каждый житель не только России, но и ближнего, и дальнего зарубежья - ведь здесь расположен огромный Телецентр, стоит знаменитая Останкинская телебашня, возведённая в 1967 году. Её вершина находится на высоте 540 м и видна чуть ли не всей Москве! А когда-то Останкино было селом, принадлежавшим графам Шереметевым: в 1743 году один из графов получил его (вместе с окрестностями) в приданное, женившись на княжне Черкасской. Очень красивый храм, стоящий на берегу Останкинского пруда, - это построенная ещё при Черкасских церковь Троицы. Но самое знаменитое место бывшей усадьбы - театр, созданный в 1791-1798 годах крепостными зодчими. Этот уникальный дворец построен из дерева, но кажется каменным, потому как оштукатурен и снабжён прекрасными лепными украшениями. Когда-то здесь играли крепостные актёры. А одна из них, юная Прасковья Ковалёва (по сцене Жемчугова), стала возлюбленной графа, а потом - небывалое в те времена дело! - и его женой. Вот уже более 90 лет в этом здании находится музей, который вам с родителями нужно обязательно посетить, а потом побывать в не менее знаменитом Останкинском парке. Этот парк с искусственными прудами, великолепной дубравой и множеством скульптур античных богов составлял гордость Москвы. Но потом здорово уменьшился; часть парка отдали Главному ботаническому саду РАН (его тоже любопытно посетить), а часть - стала "зоной отдыха" ВДНХ, или, как она называлась до 1958 года, ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка). На территории выставки было построено множество павильонов, где показывались достижения республик, входивших в состав Союза, а также павильоны, посвящённые отдельным отраслям промышленности и сельского хозяйства. На территорию сегодняшнего ВВЦ можно попасть как со станции метро "ВДНХ", так и с территории Останкинского парка. Самому же парку предстоит реконструкция. Интересно, каким-то он встретит вас через несколько лет? В Москве есть ещё одна знаменитая усадьба графов Шереметевых - Кусково. Собственно говоря, Кусково следовало бы назвать не "второй", а "первой" графской усадьбой - она старше Останкино. Очень красивые сооружения на её территории создавались на протяжении XVIII века. Самое старое каменное здание - Спасская церковь (1737-1739), а потом были сооружены Голландский домик (1749-1751), Эрмитаж (1764-1767), здание Оранжереи (1761-1762), главный дом (1769-1775) и др. В строительстве принимали участие знаменитые архитекторы XVIII века и крепостные зодчие. К усадьбе примыкает лесопарк с несколькими прудами (в него включён и бывший усадебный парк), где можно отлично погулять. В 1919 году усадьба стала музеем. А с 1938 года здесь, под крышей одного музейного комплекса, мирно "уживаются" сразу два музея - "Усадьба Кусково XVIII века" и Музей керамики. Ну, а сейчас куда? В Кузьминки! Добраться сюда не так сложно. Выходите на одноимённой станции метро из первого (от центра) вагона, в подземном переходе поворачиваете направо, из перехода - налево. Далее - на автобусе N169 или маршрутном такси. Эта старинная усадьба на Юго-Востоке Москвы знаменита не только своим историческим прошлым, но и весьма любопытным настоящим... Создавался этот уникальный архитектурный и садово-парковый ансамбль, в основном, в XVIII - начале XIX века владельцами усадьбы графами Строгановыми. Именно тогда были построены церковь Влахернской иконы Божией Матери, Египетский павильон, главный усадебный дом и др. Сооружались они по проектам выдающихся архитекторов Д.И. Жилярди, И.В. Еготова, А.Н. Воронихина и др. А в 1820 году усадьба перешла к князьям Голицыным. Но есть и ещё одно обстоятельство, делающее Кузьминки обязательным для посещения маленькими экскурсантами. Именно здесь уже несколько лет находится "квартира" Деда Мороза! Построена она стараниями Правительства Москвы, которое очень помогает волшебнику во всех делах: и с транспортом, и с жильём, и с подарками для приезжающих на новогодние ёлки детишек... Разумеется, встретить этого Деда в его усадьбе можно не каждый день. Ведь у него есть ещё один дом, на родине, в Великом Устюге, а кроме того - очень уж это беспокойный Дедушка: всё время куда-то спешит, куда-то едет, подарки детям готовит, а потом развозит... Но побывать в усадьбе Деда Мороза можно и в его отсутствие - и весной, и летом. Вам всё, что нужно, покажут. А все новогодние праздники Дед Мороз - у себя. Знаете, когда у него день рождения? 18 ноября (во всяком случае, в Кузьминках и в Великом Устюге его отмечают именно в этот день). А 1 декабря каждый год начинает работать почта Деда Мороза. Может быть, некоторые из вас предпочитают общаться между собой по Интернету, но если хочешь написать Деду Морозу и попросить его о чём-то заветном, то изволь действовать по старинке! Письма можно отправлять не только в декабре, а в течение всего года - адрес точный: 109472, город Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу. И ещё одно приятное сообщение для любителей общения (почти стихи получились!) с героями зимних сказок. Здесь, в Кузьминках, рядом с усадьбой Деда Мороза несколько лет назад появился и терем Снегурочки. Всем известно, что внучка Деда Мороза проживает в Костромской области, в тех краях, где расположена усадьба знаменитого драматурга А.Н. Островского (мы с вами вспоминали о нём, когда путешествовали по Замоскворечью). Островский написал о Снегурочке "весеннюю сказку", действие которой происходит в стародавние времена, в царстве Берендея. Но, когда наступает время подготовки к Новому году, она перебирается в Москву, чтобы помочь дедушке в организации ёлки. А в тереме Снегурочки в Кузьминках, построенном по эскизам костромских архитекторов, есть много сказочных чудес: здесь, например, установлено "чудо-зеркало" (посмотришь - и 10 лет не будешь стареть), а также "чудо-кресло" (посидишь - и 10 лет к тебе болезнь не подступится). Ну, стареть вам, ребята, ещё рановато (разве что папа или мама захотят в "чудо-зеркало" поглядеть), а вот - чтобы никогда не болеть! - в кресле посидеть попробуйте. Во все эти чудеса можно верить, а можно не верить, но ведь это... сказка, а в сказке мало ли что может быть! И ещё одна столичная усадьба, которую нужно посетить, приехав в Москву на каникулы, - знаменитое Царицыно. Это, в общем-то, даже не усадьба, а настоящий дворцовый комплекс, который строился для императрицы Екатерины II, но так и не был до конца построен. Но сначала о том, как мы с вами попадём в Царицыно. На метро, разумеется! Станция так и называется - "Царицыно"; выходите из первого вагона от центра, переходите по подземному переходу под Курской железной дорогой и - вот он Царицынский парк, дворец, другие (не менее замечательные) постройки XVIII века (можно воспользоваться и станцией метро "Орехово", но тогда вы попадёте в дальнюю от дворца, хотя и очень красивую, часть парка). История Царицына любопытна. Когда-то здесь находилась вотчина сестры царя Бориса Годунова - Ирины; потом этой местностью владели бояре Стрешневы, а в 1712 году село, называвшееся Чёрная Грязь (вот уж имечко!), было подарено Петром I молдавскому князю Кантемиру. Именно тогда был заложен парк, построена церковь Троицы. А в 1775 году село очень понравилось императрице Екатерине II, и было куплено ей "для себя". Но название Чёрная Грязь оказалось неблагозвучным, а потому село было переименовано в Царицыно. В 1776-1785 годах над созданием императорского дворца и парка трудился знаменитый архитектор В.И. Баженов. Но построенный дворец и остальные сооружения почему-то не понравились императрице, и она приказала их... снести! К счастью разрушили не все постройки архитектора, а перестраивать дворец Екатерина поручила другому знаменитому зодчему (кстати, ученику Баженова) М.Ф. Казакову. Строительство шло долго; все деньги казны в то время уходили, в основном, на войну с Турцией, а на дворцы оставалось мало... К 1797 году строительство так и не было завершено, а пришедший к власти император Павел I и вовсе "заморозил" стройку - очень уж он не любил свою покойную матушку и все её начинания! Так "руины" дворца и простояли весь XIX и большую часть ХХ века. Парк зарастал, пруды мелели, а дно их покрывалось слоем мусора. По стенам незавершённого дворца карабкались, вбивая крючья, скалолазы, превратившие Царицыно в свою "тренировочную базу"... А село рядом с дворцом (и вся местность) в 1920-е годы было переименовано в Ленино. Но в 1990-х старое название местности вернули, а судьбой дворцового комплекса озаботилась Московская мэрия. В 1993 году был организован музей-заповедник "Царицыно", а в начале XXI века началась большая реставрация и зданий, и парка, и исторических прудов... Сегодня дворцовый комплекс "Царицыно" не узнать! Думаем, что и сама императрица Екатерина Алексеевна не постеснялась бы остановиться на постой в "своём" имении! Работает музей, устраиваются интересные выставки, радует глаз посетителей великолепный парк, в отреставрированных покоях устраиваются концерты и выставки. Здесь уже несколько раз проходили традиционные для Москвы ярмарки мёда, куда привозят свою продукцию пасечники со всей России. Всяческих сортов мёда здесь десятки, и один вкуснее другого! Если окажитесь в Москве во время такой ярмарки - не пропустите (а ещё они устраиваются в Манеже и в музее-заповеднике "Коломенское").